Выбор пчеловодной проволоки и способы ее натяжения на рамки

Как правильно натянуть проволоку на пчелиную рамку?

Когда рамки для улья уже заготовлены, они нуждаются в оснащении проволокой, которая будет служить в роли арматуры в процессе наващивания. Одной из самых сложных и трудоемких задач по-прежнему остается оснащение рамки проволокой и дальнейшая установка вощины.

Очень важно знать все нюансы этого кропотливого процесса: лучше горизонтально или вертикально натягивать проволоку и какое количество ее нужно использовать. Неправильно подготовленная рамка может иметь печальные последствия в процессе эксплуатации:

  • обрыв сотов;
  • деформация сотов.

Выбор проволоки для рамок

Проволока, применяемая в качестве натяжных струн для пчелиных рамок, нужна стальная. Использование толстой лески или проволоки из цветных металлов не рекомендуется:

  • мягкая структура материала имеет особенность со временем растягиваться;
  • сложный процесс крепления на промежуточной стенке рамки;
  • использование подобных материалов не гарантирует сохранность струн, если снимать соты при помощи ножа.

Внимание! Для пчел проволока является инородным телом в рамке. В том случае, если пчелы подумают, что в рамке что-то испортилось, то они не станут оттягивать соту. Поэтому необходимо подойти серьезно к выбору материала

Рассмотрим возможные виды проволок:

  1. Нихром или вольфрам – не подвергаются влиянию коррозии, отлично поддаются обработке и не занимают много времени для нагревания. Минусом данного варианта является очень высокая стоимость.
  2. Обычная черная стальная проволока или высоколегированная нержавейка.

Оптимальным вариантом соотношения цена/качество станет традиционная нержавейка:

  • можно натягивать без опаски обрыва;
  • хорошо удерживает вощину;
  • рамку с арматурой из нержавейки можно спокойно ставить в электрическую медогонку;
  • долгий эксплуатационный срок.

Хорошая проволока не окисляется, что важно при хранении меда. Необходимую проволоку можно найти в любом специализированном магазине. Проволока продается трех видов в катушках с массой:

  • 0,25 кг;
  • 0,5 кг;
  • 1 кг.

Отличаются катушки проволоки только длиной, диаметр все имеют одинаковый – 0,5 мм.

Какое расположение проволоки лучше?

В процессе натягивания проволоки необходимо учитывать формат рамки: Дадан или узковысокая (украинская). Существует два способа натягивания проволоки: горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный – подходит для рамки Дадан. Если для подобной рамки использовать вертикальную натяжку, то на радиальных медогонках сот может оторваться от нижней планки и сплющившись сдвигаться вдоль верхней планки. Это вызовет деформацию верхней части сота. Если использовать хордиальную медогонку, то результат будет такой же, но в меньшей степени. Обычно деформация сота получается при резкой остановке или старте ротора медогонки. Поэтому вертикальный метод подходит больше для узковысокой рамки.

Разберем преимущества и недостатки обоих видов расположения проволоки:

ГоризонтальныйВертикальный
++
Стандартный размер всех планок и брусков, что позволяет приобрести их в любом специальном магазинеБольший провисМеньший провис сотов и минимальная вероятность разрыва сотов при откачкеСтандартные размеры брусков и планок не подойдут
Чистка проще за счёт отсутствия проволоки на верхнем брускеИногда весь вес располагается на боковых планках, где находится крепление с верхним брускомНе только боковой брусок может удержать вес полной рамки, но и сама проволока.Небольшие неудобства при чистке на верхнем бруске
При сильной натяжке возможен изгиб боковых планокПод воздействием проволоки боковые рамки не ломаются и не изгибаются

Важно! С целью экономии проволоки, некоторые пчеловоды натягивают ее в три нитки. Такой вариант подходит исключительно для стационарной пасеки.

Если пасека кочевая, то возможен обрыв сотов, особенно в том случае, когда соты свежеотстроенные или рамки полномедные. К тому же существует вероятность, что во время откачки меда соты могут сломаться.

Станок для натяжения

Рекомендуется натягивать проволоку до того момента, пока при касании к ней не будет слышен звон, как от струны. Совет хороший, но его сложно реализовать на практике. Именно для этого понадобится специальное оборудование.

Одно из приспособлений для облегчения труда на пасеке – станки для натягивания проволоки. Их использование значительно укоряет процесс и способствует более качественному натягиванию проволоки.

Для небольших хозяйств хорошим вариантом станет кустарное производство – стол для натяжения проволоки. Существует масса вариантов самодельных станков, изготовленных из подручных материалов. По сравнению с промышленными аналогами работа на них более трудоёмкая.

Рассмотрим один из методов изготовления станка в домашних условиях:

  1. Потребуется доска 47*22 см и толщиной до 3 см.
  2. В качестве упора для боковых брусков используем 2 гвоздя. На одном из концов доски отступаем 3 см от каждого края и вбиваем 2 гвоздя (высотой от 2 см).
  3. На втором конце доски устанавливаем 3 см скобу, которая будет выступать над поверхностью на 2,5 см и иметь отверстие под винт.
  4. На роль винта можно взять винт из мясорубки (с подвижной шайбой) или обычный болт и гайку.

Инструкция по натягиванию проволоки

Вручную натяжение струн на рамку имеет следующий порядок действий:

  1. В зависимости от выбранного расположения струн при помощи разметки или кондуктора необходимо просверлить отверстия в противоположных планках.
  2. Натяжной гвоздь вбить в рамку.
  3. Сквозь просверленные отверстия последовательно протянуть проволоку.
  4. Один конец проволоки обмотать вокруг соответствующего гвоздя;
  5. При помощи плоскогубцев подтянуть проволоку и закрепить ее на втором гвозде.

При наличии самодельного станка приведенного в качестве примера данный процесс натяжения выглядит следующим образом:

  1. Рамку располагают на конструкции станка и слегка повернув винт сжимают.
  2. Вручную натягивают проволоку
  3. Дополнительное натяжение обретается после освобождения изделия от винта.

Положительным результатом станет появление музыкального тона при касании. Если такого результата не получилось добиться, то необходимо перенатянуть.

Как избежать самовольного разматывания катушки?

Непроизвольное разматывание проволоки во время натяжения ощутимо снижает производительность труда. С целью избежать подобных неудобств рассмотрим сооружение такого устройства:

  1. На доску толщиной 50 мм длинной 60 см прибивается гвоздем катушка. От края отступается 10-15 см.
  2. С другой стороны прибивается планка длинной 15 см, шириной 2 см и толщиной 1 см.
  3. Прочным шилом делается отверстие посредине планки и в то же время оно должно находиться на уровне половины высоты катушки.

Как избежать провисания?

Под воздействием силы тяжести происходит износ дерева и проволока начинает врезаться в планки рамки. Чтобы этого избежать можно воспользоваться канцелярскими кнопками. Приколоть их возле отверстий под проволоку, чтобы шляпка кнопки находилась на расстоянии не более 2 мм от отверстия. В процессе эксплуатации кнопки не дадут проволоке проникать в толщу древесины.

Нетрадиционный способ натягивания

Альтернативным вариантом стало использование двух рядов проволоки вместо четырех. Такой прием позволяет избегать перетягивания в процессе вторичного наващивания. Две проволочных нити размещаются в горизонтальной плоскости на расстоянии 3 см от нижнего и верхнего брусков. Посередине нити перетягиваются проволокой, чтобы придать большую жесткость основе.

Заключение

Знание подобных нюансов эксплуатации рамок позволит уверенно подготовиться к новому сезону и предоставит возможность спокойно работать, кочевать или откачивать мед.

Выбор пчеловодной проволоки и способы ее натяжения на рамки

Какие разновидности пчелиных рамок

Существуют разные виды рамки. Их конструкция, расположение и прочие функциональные параметры тесно связаны с самим ульем, а также с принципом дальнейшего использования.

Ситуация устоялось так, что в пчеловодстве используют всего 4 основных типа стандартных конструкций. В совокупности, рамки в улей бывают:

  • Рамки,которые используются для улья дадан.
  • Для конструкции Лангстрота Рута.
  • Магазинная полурамка.
  • Украинского типа.
  • При этом габариты имеют стандартные размеры, а листы вощины выстраиваются на основе подобных чисел. Именно так, выполняется совмещение восковых пластинок и самой рамки без дополнительных манипуляций по подбору размера.

    Рамки для ульев состоят из планок, каждая из которых выполняет свою роль.

    Кроющие

    Эта планка располагается по краям. Она отсекает гнезда от образующейся пустоты. Сюда складывается мед и перга и используется она для кормления. Но помимо этого, дополнительная функция – это утепление улья в зимние месяцы. Червление здесь не происходит.

    Кормушки

    Несмотря на то, что сами насекомые способны позаботиться о достаточном количестве пропитания для себя и своего будущего потомства, как в сезон цветения, так и в зимние месяцы, в некоторых случаях пасечник должен позаботиться о подкормке своих подопечных. Для этого используют рамки для ульев, которые бывают:

    • Надрамочного варианта.
    • Потолочную конструкцию.
    • Наружные.

    Их можно, как приобрести готовыми, так и выполнить самостоятельно.

    Инкубаторы питомники

    Пчелиные рамки могут также выполнять роль поддержания и увеличения численности семьи. Такие инкубаторы эффективно справляются с регулированием уровня влажности и тепла, чтобы способствовать поддержанию плодовитости.

    Заставные

    Этот вариант конструкции является утепляющими элементом. Вырезают его из фанеры и подставляют непосредственно к стенкам домика. Необходимо, чтобы между двумя элементами отсутствовал зазор, который бы позволял насекомым проникнуть внутрь. Такие заставные рамки легко вставляются и убираются из пчелиного улика без лишнего беспокойства насекомых.

    В регионах с суровыми зимами можно между заставными рамками и корпусом улья выкладывать дополнительный слой утеплителя.

    Строительная рамка

    Этот вариант нужен, чтобы обеспечить количество трутней в семье. Но здесь существует несколько мнений:

    • Одни полагают, что не стоит повышать трудозатраты семьи на обустройство строительной пчелиной рамки.
    • Другие же считают, что именно строительная рамка позволит сэкономить.

    Секционная рамка

    Так как рынок пчелопродукции все больше пользуется спросом, в особенности та его часть, которая минимизирует влияние человека, многие пасечники обзаводятся секционными рамками. Их удобно использовать, когда необходимо продать мед в сотах и не допустить большой потери сладкого продукта.

    Конструкция и ее составляющие ↑

    В дадановском улье есть возможность разместить в одном корпусе около 10–12 рамок.

    Корпус, как правило, изготавливается в форме куба. Чтобы все составляющие точно и плотно совпали между собой, должны быть соблюдены все требуемые размеры.

    В передней части нужно сделать отверстие леток и съемную прилетную доску, которая потребуется для более удобного попадания пчёл внутрь улья в самый разгар медосбора.

    Дно также будет съемным, что можно было его быстро отделить от обвязки. Доски для дна будут иметь толщину 38 см. В обвязке обязательно нужно предварительно установить вентиляцию.

    Транспортировку улья с насекомыми следует проводить очень аккуратно, поскольку пчелы могут воспринять данный процесс как атаку на их владения. Поэтому леток для пчёл при перевозке должен быть всегда прикрыт.

    Число рамок для одного магазина может быть разным. Наиболее востребованными являются 12-рамочные ульи. Сама конструкция изготавливается из хвойного дерева. Все составляющие изготавливаются по заранее установленному размеру, а щели, которые образовались во время создания, будут заделаны шпатлевкой.

    Что выбрать – дерево или пластик для рамки

    Когда планируется изготовление рамок для ульев, необходимо не только выбрать конструкцию, но также подобрать подходящие материалы.

    Выбирать их можно из:

    • Дерева, которое является экологически чистым и простым при самостоятельном изготовлении материалом. Невысокие по цене. Но пасечнику, особенно начинающему, необходимо учитывать, что они сложны в уходе и недолговечны по сроку службы.
    • Изделия из пластика – они легкие, практичные, за ними достаточно легко ухаживать. И, что самое главное, не придется каждый раз натягивать проволоку. Все манипуляции сводятся к тому, что наносится слой вощины по нижней плоскости. Остальное пчелы завершают самостоятельно. Но при этом цена на пластиковые рамки достаточно высока.

    Вручную

    Для того чтобы напроволочить рамку нам нужно взять моток с проволокой, а из инструментов нам понадобятся плоскогубцы. Для начала нам необходимо смастерить простой механизм для ее подачи. Нам нужно взять небольшую косточку и прикрепить к ней немного ткани, ткань нужно смочить маслом, чтобы не было трения между рамкой и проволокой. Так она будет подаваться из мотка в нашу тряпочку. Поочередно ми пропускает ее из одной дырки в другую, так она идет змейкой.

    На концах желательно оставить ее немного где-то 5 сантиметров. Важно чтобы на одном конце ми загнули вниз а на втором конце вверх. С помощью плоскогубцев ми натягиваем нашу проволоку и загибаем.

    Какие размеры рамок для пчелиных ульев

    Если планируется покупка или самостоятельное изготовление этих составных частей домика для насекомых, пчеловоду необходимо знать размеры рамок для ульев. Как уже было оговорено, они стандартизированы. Поэтому, необходимо предварительно изучить их габаритные параметры.

    Стандарты размеров

    Существуют следующие основные габариты:

    • Для Дадана основные размеры рамок могут быть либо 435 на 145 мм, либо 435 на 300 мм.
    • Для украинского типа улья эти числа составляют 300 на 435 мм.
    • Для многокорпусной конструкции 435 на 230 мм.
    • Во всех этих вариантов число 435 мм является шириной корпуса и рамки соответственно.

    Любая рамка состоит из четырех основных реек:

    • Верхней.
    • Нижний.
    • Боковых в количестве 2 штуки.

    Верхняя рейка

    Верхняя рейка, как правило, имеет специальные пазы, которые позволяют зафиксировать ее между двумя боковыми планками.

    Боковые рейки

    Боковые элементы имеют формы:

    • Прямоугольные.
    • С расширением в верхней части в форме трапеции.
    • В форме своеобразной вилки в верхний паз которой будет вставляться верхняя планка.

    Из-за того, что они, как правило, несет на себе большую часть нагрузку сот с медом, ее ширина должна быть не менее 25 мм по самой узкой части. Этот параметр регулируется ГОСТом.

    Нижняя рейка

    Нижний элемент – это брусок, длина которого соответствует просвету между двумя боковыми планками. Оптимальная ширина в этом случае также соответствует 25 мм.

    Инструкция сборки

    Чтобы сделать заготовку собственноручно, понадобятся все составляющие конструкции, молоток и клей.

    1. Сложить бруски боковые, нанести клей на шипы. Все действия должны быть быстрыми, но аккуратными, так как клей быстро сохнет.
    2. Далее разделить эти бруски. Их вставляют с конца в верхний брусок, прижимают в тех местах, где есть клей. Постучите молотком, чтобы шипы сидели плотно. В центре боковой рамки вбивают большие гвозди.
    3. Заготовку перевернуть вниз, чтобы вставить верхние брусья в нижние. Для крепления потребуются небольшие гвозди.
    4. Заключительный этап подразумевает скрепление верхних и боковых брусков с помощью больших гвоздей. Лучше всего, пользоваться степлером пневматическим.

    Следуя указаниям инструкции, вы быстро и легко сконструируете рамку. Если вам нужно больше информации про конструирование рамок для ульев, тогда вам пригодится эта информация.

    Собираем рамки для пчел своими руками

    Самое главное, что когда осуществляется сбор рамки для улья своими руками, выдержать следующие рекомендации:

  • Подобрать чертежи.
  • Решить, из каких материалов будет сделана рамка.
  • Выполнить в соответствии с ГОСТовскими размерами. Но при этом учесть, что конструкция должна хорошо входить в улей и не шататься в нем. В противном случае необходимо будет подогнать рамку, немного изменив размеры.

Принцип построения конструкции

Технологически изготовление рамок включает следующую последовательность:

  • Используя чертеж, нарезать планки и бруски, подготовив таким образом заготовки.
  • Рекомендуют учитывать расположение рамок в улье и исходя из этого правильно подбирать ширину деревянных реек. Причем, учитывает запас на стачивание во время производства.
  • Так, например, для верхнего элемента ширина исходной деревяшки должна быть 25мм. В процессе изготовления этот размер уменьшается до 20 мм.
  • Для нижнего бруска берут изначально планку в 30мм, доводя ее до 25 мм ширины.
  • Важно каждый элемент тщательно обработать наждачной бумагой для того, чтобы обеспечить нужный уровень гладкости.
  • В процессе сборки сначала скрепляют боковые планки при помощи верхнего элемента. Для этого нужно взять 4 гвоздя или шурупа. Подготовить шуруповерт.
  • Когда собраны эти элементы, при помощи одного гвоздя с каждой стороны или шурупа крепится нижняя планка к боковым элементам.
  • Чтобы обеспечить необходимую жесткость и устойчивость рамки, чтобы она не скашивалась на бок, лучше промазать места соединения дополнительно клеем. Остатки аккуратно стереть до момента полного высыхания.

Как расположить проволоку лучше

Когда собрана рамка, перед пчеловодом встанет вопрос, как лучше расположить на ней проволоку, дело в том, что при натягивании её голыми руками можно поранить пальцы. Поэтому лучше использовать инструменты и натягивать в горизонтальном направлении.

Читайте также:  Подготовка помещения для зимовья пасеки

Выбирая материал, стоит предпочесть нержавейку, так как проволоки, выполненные из черных металлов, будут служить недолго.

Проволока для рамок

Когда пчеловод выбрал тот материал, который он предпочтет для самой проволоки, ее нужно купить. Делать это лучше в специализированных пчеловодческих лавках или строительных магазинах.

Предпочесть проволоку, которая продается в мотках. Чаще всего такие катушки имеют вес от 250 г. до 500 г., в зависимости от количества намотки. Важно понимать, что этого количества хватит на натяжек нескольких рамок.

Для обеспечения бесперебойной работы лучше, чтобы у пасечника всегда в запасе было несколько таких мотков. Все равно они расходуются и не останутся без дела.

Инструкция по натягиванию проволоки

Для того, чтобы гнездовая или магазинная рамка имели правильно натянутую струну (проволоку) лучше использовать следующую последовательность действий:

  • Рамка крепится на поверхности достаточно надежно, чтобы она не соскальзывала.
  • Аккуратно забит гвоздик ровно там, где присутствует верхнее отверстие. Шляпка гвоздя с несколькими миллиметрами ножки должна возвышаться над плоскостью рамки.

  • Затем набить 2 гвоздик, который будет находиться с противоположной стороны рамки по диагонали, то есть у нижнего угла изделия.
  • Затем нужно закрепить на столе специальную рулетку, которая будет прогибать одну из боковых сторон рамки. Но учесть, что прогнуть сторону рамки можно только в том случае, если все изделие достаточно надежно закреплено на столе.

    Важно также понимать, что в этот момент проходит прогибание и другой стороны, так как рамка зафиксирована со всех сторон.

  • После этого на 1 гвоздик фиксируется леска, и его шляпка забивается достаточно плотно в деревянный брусок. После этого струна протягивается через отверстия. при этом необходимо контролировать степень натяжения струны.
  • Затем повторить манипуляцию с другим гвоздиком – леска достаточно плотно наматывается на шляпку, и она забивается в дерево.
  • После этого отпускается зажим, деревянные боковые планки выравниваются и натягивают еще больше струну.
  • Секрет чтоб не портить древесину рамки, используйте обычные канцелярские кнопки под проволоку.

    Чертежи и верно выбранные габариты улья лежака ↑

    В пчеловодческом деле очень важно соблюдать точность, поэтому делайте конструкцию с помощью чертежа, он поможет идеально рассчитать все размеры конструкции. При помощи чертежа определите следующие размеры улья:

    • передняя и задняя стенка – 870 см;
    • ширина передней стенки – 360 см, задней – 440 мм;
    • длина корпуса должна составлять не менее 810 мм;
    • высота магазина не должна превышать 95 мм.

    Если вы при создании конструкции своими руками применяете черчение, следует учесть такую информацию:

      ширина сооружения напрямую зависит от числа размещенных в ней рамок. В чертеже она


    рассчитывается путем умножения числа рамок на 37,5 мм;

    Все прочие размеры нужно подбирать своими руками, однако обязательно нужно всю работу делать с чертежа во избежание даже мельчайших погрешностей.

    Натягиваем проволоку правильно – самоделки для работы с рамками

    Выбор проволоки для рамок

    Практически в каждом спецмагазине продается проволока пчеловодная трех видов в катушках: массой 0.25 кг, 0.5 кг и 1 кг. Диаметр у всех вариантов одинаковый – 0.5мм, отличаются они только длиной. Изготавливается она из низкоуглеродистой светлой стальной проволоки общего назначения и применяется для крепления на рамках сот и вощины.

    После приобретения катушки и перед установкой ее в рамки нужно тщательно удалить всю консервационную смазку, нанесенную на поверхность для защиты от преждевременной коррозии.

    При изготовлении рамок своими руками боковые планки просверливаются на 23 см минимум в 3 ряда, а на 30 см – в 4. Для защиты деревянного корпуса от прорезания рядом с каждым отверстием располагают канцелярские кнопки таким образом, чтобы их дырочка в шляпке совпала с просверленным отверстием в бруске. С этой же целью их укрепляют канцелярскими скобами.

    Размеры рамок для ульев

    Рамки для ульев могут быть различного размера и конструкции. При их выборе нужно ориентироваться на размер самого улья.

    При создании рамок желательно придерживаться следующих параметров:

    * верхний брус должен быть 25мм шириной;

    * между передней, задней стенками и боковой планкой желательно расстояние в 7 мм;

    * от одной до другой рамки расстояние должно быть примерно 12 мм.

    Боковые планки на рамках (для ульев лежаков) желательны 10 мм толщины. Это позволит обеспечить необходимую жесткость конструкции и не допустить ее прогиба. Боковые планки желательны 25 мм в ширину. Вверху, на 100мм высоте они могут иметь расширение для разделения, и предотвращения сдвигов. Подобное расширение желательно до 36 мм, а ширина и толщина нижнего бруска рамки должен быть 10*10 мм.

    Размеры рамки полностью зависят от размера их корпуса. В некоторых ульях рекомендуют ставить рамки поперек. Но опытные пчеловоды все же рекомендуют поработать стамеской и сделать пазы для привычного положения. Расположение рамок вдоль летка считают холодным, а поперек — теплым.

    Что представляет собой соторамка

    По расположению рамок, которые должны легко выниматься для осмотра, откачки меда, перестановки и др., улья бывают горизонтальными – одноярусными (лежаки) и вертикальными – многоярусными, в которых поверх основного корпуса в несколько ярусов устанавливаются дополнительные корпуса или магазины. Количество соторамок как в гнезде, так и в надставке улья определяют его объем.

    Соторамки подразделяются на гнездовые, в которых пчелы выводят расплод, складируя мед и пергу, и на магазинные (их еще называют полурамками), которые предназначены только для меда.


    На примере дадановского улья можно увидеть размещение гнездовых (1) и магазинных (2) рамок

    Гнездовые соторамки стандартных размеров используют также для обустройства инкубаторов – рамок с расплодом, которые помещают в специальные ящики-изоляторы со стенками из мелкоячеистой сетки и плотной крышкой, а также питомников – стандартных рамок с дополнительными подвижными рейками на боковых гранях.


    Между рейками рамки питомника крепятся маточники или клеточки с молодыми матками

    Конструктивные характеристики всех соторамок одинаковы: два бруска (нижний и верхний) соединяются при помощи гвоздиков (саморезов) с двумя параллельными планками.


    Соторамки могут быть стандартными, низко-широкими, узко-высокими и магазинными (полурамки)

    Верхний брусок имеет специальные «плечики», которыми «опирается» на фальцы (предусмотренные пазы-полочки в улье). Через просверленные отверстия на боковых планках затягивается проволока, к которой прикрепляется вощина. Благодаря натяжению проволоки можно добиться большей прочности рамки, что важно при ее наващивании.


    Верхний и нижний бруски бывают совершенно гладкими или могут иметь посередине паз для более плотного прилегания вощины

    Станок для натяжения

    Обычно рекомендуют натягивать проволоку до тех пор, пока при касании к ней не появится звон как от струны. Конечно, совет этот хорош. Но вот на практике его применить крайне сложно.

    Как только пчеловод переусердствует, крепление рвется. Еще хуже, если в процессе эксплуатации под тяжестью заполненных медом сот проволока начнет прорезать слои древесины – вощина провисает и легко деформируется во время летней жары.

    Аскосфероз пчел. Лечение известкового расплода

    Станок, помогающий правильно работать с проволокой, собирается из деревянной планки, имеющей размеры 3 на 3 и длину 64 сантиметра. С одной стороны пробивается отверстие для клина, как изображено на рисунке.

    Проволока протягивается через все отверстия. Затем рамку помещают в станок и зажимают сбоку клином – при этом боковые планки немного прогибаются. После чего основу для вощины натягивают, не прилагая особых усилий, а концы закрепляют. Клин вынимается из станка. За счет гибкости древесины происходит равномерное натягивание всех четырех проволочных рядов.

    Эта работа не требует особых усилий. Со станком легко справляются женщины и подростки.

    Существует несколько вариантов такого приспособления. Все они подразумевают использование некоего рычага, обеспечивающего временную деформацию боковых планок рамки. Например, это может выглядеть вот так:

    Самодельный станок при этом монтируется непосредственно на столешницу.

    Или еще одна вариация – использование отдельной доски толщиной в 3, длиной в 47 и шириной в 22 сантиметра.

    На одном конце вбивается два металлических или деревянных столбика высотой в 3 сантиметра. Они будут служить упором для боковых планок. А на другом конце монтируется скоба, в которой имеется отверстие для винта (болта с гайкой или винтовой детали от старой мясорубки с шайбой на конце).

    Рамку с продетой в отверстия проволокой вставляют между столбиками и винтом, последний немного зажимают, добиваясь деформации боковых планок. Затем проволочный каркас легко натягивают и закрепляют в нижнем левом углу. После чего винт отпускается – рамка распрямляется и обеспечивает качественное натяжение.

    А вот пример использования самодельного станочка с блоками:

    Этот вариант требует большего количества деталей и предельной точности в монтаже.

    Для чего это нужно?

    1. Искусственную вощину очень легко закреплять на натянутой проволоке в одной плоскости во время наващивания.
    2. Из-за такой метиза рамки с сотами становятся намного прочнее. Восковые постройки пчел на основе такого материала не портятся при перевозках во время кочевки.

    Работы по натягиванию материала на ульевые рамки требует огромных трудовых и временных затрат. Чтоб свести их к минимуму, нужно совершенствовать свои навыки, а также постоянно открывать для себя какие-то новые инструменты.

    Вручную

    Для того чтобы напроволочить рамку нам нужно взять моток с проволокой, а из инструментов нам понадобятся плоскогубцы. Для начала нам необходимо смастерить простой механизм для ее подачи. Нам нужно взять небольшую косточку и прикрепить к ней немного ткани, ткань нужно смочить маслом, чтобы не было трения между рамкой и проволокой. Так она будет подаваться из мотка в нашу тряпочку. Поочередно ми пропускает ее из одной дырки в другую, так она идет змейкой.

    На концах желательно оставить ее немного где-то 5 сантиметров. Важно чтобы на одном конце ми загнули вниз а на втором конце вверх. С помощью плоскогубцев ми натягиваем нашу проволоку и загибаем.

    Закрепление

    Очень важно качественно закрепить материал. Можно сделать это обыкновенный способом, который используется для скручивания электрического привода. После натяжки, его оборачивают вокруг планки, а затем – продевают во внутреннюю часть. Затем ее оборачивают уже вокруг струны – около 10 витков по спирали, лишнее откусывается плоскогубцами.

    Можно закреплять проволоку и гвоздиками (10 мм). Они забиваются напротив сделанных отверстий. Натягивается она плоскогубцами, оборачивается вокруг гвоздя, а затем при помощи молотка забивается. Со второй стороной поступаем аналогично. Готово!

    Способы натяжения

    Для облегчения труда на пасеке разработано множество приспособлений. Одни из самых используемых – станки для натягивания проволоки из нержавейки. Их применение ощутимо ускоряет процесс, и проволока для рамок натягивается более качественно. Ручное изготовление рамок слишком трудоемко и подходит только небольшим хозяйствам.

    Народные средства при укусе пчелы: чем лечить и чем мазать укус пчелы в домашних условиях

    К промышленным приспособлениям относятся:

    1. Деревянный станок. Он состоит из фанерного основания, металлического держателя для катушки, 4-х стальных колесиков для проволоки со сменным расположением, 3-х упорных углов и винта для отклонения. Для натяжения сетки уже смонтированная рамка с насверленными отверстиями по бокам устанавливается в крепления станка. Одним боковым бруском она должна находиться между упорами, а противоположным – немного прогнуться под воздействием от затяжения винта. Далее нужно последовательно продеть через все отверстия в брусках проволоку, а на поворотах завести ее за ближайшие колесики станка. Именно эта особенность конструкции позволяет избежать запутывания во время процесса. Продев проволоку сквозь все отверстия, ее край фиксируется и начинается натяжка. Для этого проволоку по очереди снимают с колесиков станка. Натянув все участки рамки, проволоку отрезают от мотка и фиксируют этот конец. Для окончательного натяжения нужно ослабить отклоняющий винт, чтобы выровнялась боковая планка.
    2. Металлический станок. Его конструкция полностью аналогична, только этот вариант имеет надежный нержавеющий или окрашенный металлический каркас. В отличие от деревянного аналога, это приспособление оборудовано удобной напольной подставкой, которую можно установить и закрепить в выбранном месте. Система работы станка и качество готового изделия то же.

    Изобретательные пчеловоды нашли решение, как натянуть проволоку, потратив при этом минимум средств. Кустарное устройство – стол для натяжения проволоки. Для его изготовления понадобится доска 47×22 см толщиной до 3 см. На одном ее конце, отступив по 3 см от каждого края, вбиваются два гвоздя, их высота должна составлять не менее 2 см. Они будут использоваться в качестве упора для боковых брусков.

    Второй край доски оборудуется 3 см скобой, выступающей над поверхностью на 2,5 см, с отверстием под винт. Его роль может выполнять винт из мясорубки с подвижной шайбой или просто болт и гайка. Расположенную на конструкции рамку сжимают, слегка повернув винт, после этого вручную натягивают проволоку. Дополнительное натяжение достигается при освобождении изделия от винта.

    Видео: станок для протяжки и натягивания проволоки на рамки.

    Существуют и альтернативные способы, например, не используя упоры, рамку можно сильно сдавить, намотав на нее толстую рыболовную леску. Также можно натянуть только 2 проволоки вместо требуемых 4-х, отступив по 30 мм от краев, а затем стянуть всю рамку посередине поперечной проволокой. Таким способом достигается большая жесткость, и даже при вторичном вощении рамки не требуют перетягивания.

    Гнилец у пчел: признаки и лечение

    Использование автоматических вязальных пистолетов

    Среди всевозможного электроинструмента есть модели и для вязки арматуры. Принцип их работы несложен: проволока направляется по изогнутой канавке, делая два-три оборота вокруг перекрестия прутьев. Далее включается зажимная цанга и оба хвоста перекручиваются с регулируемым усилием, чтобы узел не разорвался.

    Инструмент хороший, несмотря на завышенный расход проволоки, но имеет ряд недостатков. Первый — цена подобного инструмента колеблется в районе 1000 Евро за экземпляр. Добавьте к этому, что для аккумуляторов срок службы составляет до пяти лет, потом столь специфичную замену им будет трудно подобрать.

    Предлагаем ознакомиться Как правильно положить половую доску

    Пистолет также не всегда удобен, часто им никак не подлезть внутрь каркаса. Оправдывает себя такое снаряжение либо при больших объёмах работ, когда за смену вяжется до десятка тонн арматуры, либо при перевязке толстых прутьев с толстой же проволокой, где нужно значительное усилие. Может быть полезен при стендовой сборке модулей каркасов, но с тем же успехом можно использовать MIG-MAG сварку (инвертор и проволока стоят примерно столько же).

    Оптимальным вариантом будет аренда пистолета для вязки арматуры, если по близости есть магазин, предоставляющий такую услугу. Ключевым фактором будет скорость выполнения работы, если нужно завершить всё за один день, то и цена аренды может оказаться соразмерной этому желанию. Приноровиться к работе пистолетом можно за несколько минут, потренировавшись на отдельных отрезках арматуры.

    Как правильно натягивать проволоку для вощины

    Натягивание проволоки происходит через проделанные отверстия в боковых планках. Если высота рамки 230 мм в ней делают около 4 рядов, а если высота 300 мм — 5 рядов.

    Для того чтобы со временем проволока не прорезала бока древесины, можно по бокам проделать канцелярские кнопки, и пропустить проволоку через нее. Проволока нужна для того, чтобы было, на что крепить вощину.

    Вощина необходима для того, чтобы пчелы отстраивали геометрически правильные соты, и удлиняли донышки вощины. Вощина является тем основанием, без которого пчелы не могут построить ровные и правильные соты, в которые будут собирать мед и откладывать личинки.

    Как сделать пчелиные рамки своими руками

    Шаг 1. Возьмите сухие рейки и сложите их так же, как на рисунке. Затем небольшими гвоздиками ибо шурупами сложите эти части. Вот наш каркас и готов.

    Шаг 2. Возьмите шило или небольшую дрель, чтобы сделать отверстия для проволоки в боковой стороне ребра рамки. Не забывайте делать такие дырочки через одинаковые расстояния и по серединке. Одно с ребер следует проколоть вверху и внизу по два раза, это пригодится для крепления проволоки.

    Читайте также:  Руководство для начинающих пчеловодов

    Шаг 3. Чтобы натянуть проволоку, нужно продеть ее край сквозь отверстие (вверху ибо внизу) на другую сторону пчелиной рамки. После протяните проволоку змеечкой через все отверстия, избегайте при этом перехлеста. После того, как последнее отверстие продето — киньте петлю и хорошенько закрутите её.

    Шаг 4. Вот 1 конец закрепили, теперь лишнюю проволоку нужно засунуть обратно в моток и аккуратненько прижав рамку, начните прогибать волну к другому краю (при этом натягивайте немного каркас). Только делайте все осторожно, чтобы не допустить прогибания ребра.

    Шаг 5. Край проволоки продеваете в замок и с помощью шила и плоскогубец делаете последнюю натяжку. Закручиваете проволоку в замок, а излишек откусываете.

    Вот и готова рамка, готовая к наващиванию.

    Предлагаю посмотреть видео по сборке пчелиных рамок и наващиванию вощины для ульев своими руками

    Инструменты для изготовления

    В процессе изготовления соторамок могут понадобиться:

    • для обработки дерева – рубанок, долото, пилы, наждачная бумага;
    • при сборке – молоток или крестовая отвертка (шуруповерт). Многие пчеловоды своими руками изготавливают для сборки соторамок специальные приспособления;
    • для натягивания проволоки – плоскогубцы, шило, клещи, шаблон.


    Чтобы проволока не путалась, катушку устанавливают в специальное приспособление

    Наличие пилорамы, рейсмусового станка сильно упрощает и ускоряет процесс изготовления.

    Паровая воскотопка: устройство, делаем своими руками

    Пчелиный воск сегодня очень востребован. Он используется в косметической промышленности и при производстве различных медикаментов. Можно использовать воск и в чистом виде. Ученые выяснили, что в нем более 300 полезных для человека активных соединений. Воск можно обменять на готовую вощину – что существенно выгодно пчеловоду экономически. Но, чтобы извлечь это вещество из сот, необходимо специальное оборудование – воскотопка. Существует несколько видов этого приспособления. Одной из самых популярных конструкций является паровая воскотопка.

    Паровая воскотопка – принцип работы

    Паровая воскотопка – это устройство обладает простейшей конструкцией. В специальную емкость наливается вода. Она подогревается и «трансформируется» в пар. Который через патрубок попадает в емкость с восковым сырьем. Под воздействием пара воск плавиться и стекает через сетчатое дно в заранее подготовленную емкость. Оставшиеся после этого процесса отходы все еще содержат большое количество воска. Для его извлечения используют специальные прессы. В них используют подогретые в воскотопке отходы старых рамок. Так можно получить максимальное количество воска из выбракованных сот.

    Конструкции и разновидности

    Существует две разновидности паровых современных воскотопок: напорная и безнапорная. Принцип работы второй был описан выше. Конструктивно, такое пасечное оборудование выглядит следующим образом. В цилиндрический бак (в его нижнюю часть) вставляется воронка сужением к верху. На нее сверху надевается емкость с сетчатым дном. Трубка от воронки проходит через корзину. Через нее пар попадает в емкость с восковым сырьем. Для работы такой конструкции в ее специальный отсек наливается вода, а сама паровая воскотопка ставится на плиту или печь. Дальнейший процесс описан выше. Паровая напорная воскотопка помогает получить больший процент воска без использования дополнительных прессов. Она создает давление выше атмосферного. Что и помогает получить на выходе больше воска. По сути, в ее конструкцию уже входит пресс. Который уменьшает объем камеры, где топится воск.

    Кроме разновидностей паровых воскотопок на пасеках могут использоваться:

    • Солнечные
    • Электро-водяные
    • Печные

    Видео: перетопка воска своими руками

  • Сырьем, которое используется пчеловодами для получения воска, служат непригодные для дальнейшего использования соты. Они могут быть выбракованы по различным причинам. Также воск добывается из крышечек (забруса) от запечатанного мёда. Из 10 кг такого сырья можно получить 3-5 кг воска. Так как работает паровая воскотопка по принципу паровой бани, для того, чтобы вытопить воск из ненужных сот, их нужно загрузить в специальный отсек и залить воду. Дальше всё просто. Ставим паровую воскотопку на очаг или включаем ее (если у вас она электрическая) и ждем перетопку. Если в конструкцию вашей воскотопки уже входит пресс, то с его помощью нужно создавать давление периодическим прокручиванием рукоятки. Когда жидкий воск застынет его можно извлекать из той емкости, в которой он находится.

    Преимущества/плюсы

    Вытопка паром сегодня считается самым популярным способом добычи воска. Он имеет следующие преимущества:

    • Большой процент выхода готового продукта.
    • Отсутствие контакта с водой. Что повышает качество воска
    • Соблюдение чистоты рабочего пространства

    Недостатки/минусы

    Главным недостатком паровых пасечных воскотопок является большие энергозатраты. Если для процесса вытопки использовать «бесплатное» сырье, то минус можно нивелировать. Но если парогенератор работает от электричества, то для того, чтобы добиться необходимой температуры требуется значительное количество энергии. Вторым недостатком таких установок является то, что с их помощью происходит перегрев воска. Что может привести к потере его качеств.

    Видео: Как правильно перетапливать пчелиный воск

  • Купить промышленную паровую воскотопку или сделать своими руками?

    Дефицита в паровых воскотопках промышленного производства сегодня нет. В каждом пчеловодческом магазине можно приобрести такое устройство различных типов и конфигураций. Их главным плюсом будет экономия времени на изготовление своей воскотопки. Если вы в этом временном ресурсе ограничены, то отправляйтесь в магазин. Но если на пасеке в не сезон у вас есть свободное время, то лучше сделать такой агрегат самому. В интернете есть множество схем, с помощью которых можно легко собрать устройство для топки меда самостоятельно.

    Многие пчеловоды считают, что современные паровые промышленные воскотоки имеют недостатки в качестве выходимого воска и в скорости этого процесса. Но многие современные модели такого устройства лишены недостатков предыдущих поколений воскотопок. С их помощью можно перетапливать большие партии воска и даже дезинфицировать пчеловодческий инвентарь.

    Плюсы современных промышленных воскотопок

    • Экономия времени на приготовления воскосырья для загрузки в устройство
    • Высокая скорость вытопки воска
    • Большое количество выхода воска (50% – 80%)
    • Используемые после этого процесса рамки очищены от грибка, яиц моли и т.п.

    Паровая воскотопка – как сделать своими руками: конструкция и описание

    Так как принцип работы, описываемой паровой воскотопки – паровая баня, то для ее производства можно использовать емкости любых объемов. Смекалистые пчеловоды даже используют под это устройство корпуса старых стиральных машин или холодильников. Удаляя все ненужное, эти бытовые приборы хорошо справляются с топкой воска. Главное обеспечить к ним доступ горячего пара. Воскотопку на водяной бане можно сделать следующим образом:

    Видео: Как сделать эффективную воскотопку за пол часа

    1. Основу такого паровой недорогой воскотопки составляет герметичный металлический корпус. В его качестве можно использовать молочный бидон, большую кастрюлю и т.п. Главное условие – возможность выдерживания больших температур
    2. В основную емкость нужно вставить корзину, в которую и будет помещена сушь для топки. Чтобы исключить загрязнение воска, корзина должна закрываться крышкой.

    Паровая простейшая воскотопка готова. Теперь достаточно загрузит воскосырье в корзину, залить в емкость воды и нагреть ее. Когда вода закипит произойдет растопка воска. Он станет подниматься и после того, как вода остынет, застынет коржом. Готовый воск можно использовать для любых целей. Такая воскотопка, обладающая простейшей конструкцией, очень любима начинающими пасечниками. Ее изготовление не требует больших финансов. Да и сложности никакой ее изготовление не вызывает. Такое устройство позволяет получить натуральный и универсальный продукт. Который широко используется в различных сферах человеческой жизни.

    Последние добавленные статьи о пчёлах и пчеловодстве:

    Изготовление паровой воскотопки своими руками

    В частных пчеловодческих хозяйствах часто используется самодельное оборудование. Владелец пасеки может собрать паровую воскотопку своими руками, применяя подручные материалы или детали от сломанной бытовой техники. Процент выхода продукта зависит от времени обработки. Полученный воск является базовым сырьем для косметической промышленности и используется при производстве медикаментов.

    Что такое паровая воскотопка?

    Агрегат представляет собой фабричный или самодельный аппарат, позволяющий получить воск из пчелиных сот и рамок под воздействием повышенной температуры. Расплавленный материал сливают в отдельную емкость, а затем фасуют в заранее подготовленную тару для последующего хранения или транспортировки.

    Нагрев сырья осуществляется водяным паром, образующимся в котле, который встроен в конструкцию или расположен рядом с установкой.

    Как работает паровая воскотопка?

    Простейшее изделие состоит из металлического корпуса, в который заливают воду, а на верхней кромке на решетках или в мешках складывают измельченное исходное сырье. Конструкцию ставят дном на нагреватель (например, протопленную чугунную печь), плавно доводящий воду до кипения. Горячий пар обеспечивает плавление воска (минимальная температура перехода сырья в жидкое состояние составляет +68°С), который стекает через фильтрующий элемент в отдельный бак. Затем застывший воск вручную извлекают из емкости для последующей фасовки.

    Модификация с внешним нагревателем оборудована трубой, по которой пар подается в резервуар с установленными держателями для рамок. Нагретый до жидкого состояния воск стекает в нижнюю часть резервуара через металлическую сетку, отделяющую посторонние примеси. Под держателями расположен наклонный лист, направляющий расплав к сливному отверстию с трубкой. Воск с водой стекает в емкость, разделение разнородных материалов происходит по удельному весу (вода оседает в нижней части резервуара).

    Виды паровых воскотопок

    Оборудование принято разделять на категории:

    1. Безнапорное, подразумевающее обработку рамок нагретым паром при атмосферном давлении. Для повышения температуры воды используют дровяные печи, газовые или электрические нагревательные устройства.
    2. Напорное, оборудованное механическим блоком, позволяющим сжимать используемое сырье для повышения выхода готового продукта. Вода нагревается теплом, выделяющимся при сгорании твердого или газообразного топлива. Встречаются установки с подключением к электрической сети переменного тока.

    Изготовление своими руками

    В домашних условиях возможна сборка воскотопок следующих типов:

    • простейшего аппарата из старой кастрюли или бочки;
    • установки рамочного образца;
    • агрегата из внутренней оболочки сломанной стиральной машины.

    Простейшая конструкция

    Стандартную воскотопку собирают на основе стального баллона от сжиженного газа или старой металлической бочки. Емкость устанавливают над открытым огнем или крепят на поверхности чугунной печи. Внутрь резервуара наливают воду и располагают проволочную подставку для металлической миски. Сетку с измельченными сотами подвешивают на крюках в верхней части резервуара, горячий пар обтекает миску, растапливает воск, а затем уходит через отверстие в крышке. В процессе работы необходимо следить за уровнем воска в миске и своевременно менять тару.

    Из стиральной машины

    Чтобы собрать оборудование из стиральной машины, потребуется внутренний бак от устройства активаторного типа, изготовленный из нержавеющей стали (использовать узлы из углеродистой стали не рекомендуется). Донную часть следует аккуратно срезать ножницами по металлу или абразивным инструментом, полученное отверстие закрыть решеткой из нержавеющей стали. Детали соединить между собой контактной сваркой (с использованием специальных электродов для нержавеющих сталей) или заклепками.

    Для хранения запаса воды применяют алюминиевую кастрюлю емкостью до 50 л, в верхней части которой на крючках крепят металлическую миску. По краям тары сверлят отверстия диаметром 10-12 мм, позволяющие подавать горячий пар. После загрузки бака нарезанными сотами заправляют кастрюлю водой, а затем устанавливают резервуар над кастрюлей. Расплавленный воск стекает в миску, вместимость установки позволяет одновременно обрабатывать материал, снятый с 22-25 рамок.

    Рамочная паровая воскотопка

    Оборудование рамочного типа обладает преимуществами:

    • не требуется извлечение и измельчение сот (суши);
    • нагрев деревянных каркасов позволяет удалить загрязнения и продезинфицировать поверхности.

    Самодельный агрегат состоит из бака с двойными стенками, изготовленного из нержавеющей стали. Внутренний элемент имеет перфорированную нижнюю часть, верхняя торцевая поверхность позволяет закрепить деревянные рамки с находящимися внутри сотами.

    Под дном находится стальной лист для слива растопленного воска в заранее подготовленную емкость. Внешняя металлическая оболочка с крышкой распределяет потоки пара и обеспечивает постоянную температуру (допускается применение синтетического или натурального теплоизолирующего материала).

    Изготовление внешнего парогенератора

    Внешний парогенератор представляет собой металлический бак с заливной горловиной и патрубком, по которому отводится нагретый пар. Емкость устанавливают на кирпичное или металлическое основание, под которым расположен очаг или газовая горелка. После розжига топлива температура воды повышается до точки кипения, горячий пар подается по металлическому или резиновому шлангу в рабочую камеру воскотопки. Конденсат собирается в нижней части емкости.

    Пчеловод должен постоянно проверять уровень воды во внешнем парогенераторе.

    Использование паровой воскотопки

    Для загрузки рабочей камеры воскотопки используют целые рамки или вырезанные и мелко порубленные соты. Согласно статистике, в кустарных условиях можно получить до 5 кг воска из 10 кг исходного сырья. После прогрева воды до температуры кипения начинается выделение пара, который постепенно разогревает воск. Пчеловод контролирует загрузку рабочей камеры и своевременно подставляет под сливное отверстие пустую тару. После затвердевания (время кристаллизации зависит от температуры воздуха и объема продукта) воск необходимо извлечь из формы вручную.

    Преимущества и недостатки

    Основные преимущества оборудования парового типа:

    • высокий процент выхода готового материала;
    • пониженное содержание воды в воске;
    • небольшие габариты и вес;
    • очистка воска от примесей и мусора в процессе выплавки.

    • повышенное энергопотребление (касается оборудования с электрическим нагревом);
    • отсутствие терморегулятора, приводящее к перегреву воска с ухудшением качества продукта.

    Другие виды устройства

    На пасеках могут встречаться воскотопки следующих типов:

    • с нагревом солнечным светом;
    • электрическая;
    • центробежная.

    Солнечная

    Установка использует для нагрева тепловую энергию солнечного света, отличается компактностью и малым весом. Воскотопка предназначена для обработки небольшого объема сырья, может применяться на стационарных или передвижных пасеках. Корпус состоит из деревянного основания и вертикальных стенок, которые изнутри покрыты слоем краски темного цвета (возможно использование отражательных элементов от старого фотоглянцевателя). Внутри устанавливают решетку, под которой находится металлический противень для сбора растопленного воска.

    Сетку укладывают на деревянную окантовку, прикрепленную к корпусу. Верхнюю часть установки закрывают прозрачным (некоторые конструкции оснащаются тонированным элементом) силикатным стеклом толщиной 3-5 мм, закрепленным в защитной раме из дерева. Лучи солнца нагревают внутренний объем корпуса, горячий воздух обеспечивает переход воска в жидкую массу, впоследствии стекающую по металлическому листу в накопительный резервуар.

    Регулировка температуры не предусмотрена, что приводит к перегреву воска и ухудшению качеств готового продукта.

    Электрическая

    Оборудование оснащают ТЭНом (например, от чайника или иного изделия), который кипятит воду. Также встречаются модификации с инфракрасными приборами, нагревающими жидкость тепловыми лучами. В конструкции предусматривают реостат, корректирующий силу тока в цепи и рабочую температуру. Возможна установка термометра, позволяющего подбирать оптимальный режим работы устройства. Вытопленный материал стекает по наклонной плоскости в узкий канал, направляющий жидкость в подставленный резервуар.

    Центробежная

    Установку оснащают вращающимся резервуаром, для разогрева воска используют нагретый пар. Возникающая при вращении центробежная сила позволяет отделить жидкость от сот. Сырье укладывают в пакеты из плотного целлофана. Для вращения бака используют электрический привод (например, двигатель от старой стиральной машинки или дрель). После окончания процедуры требуется повторная переработка полученного материала, позволяющая отделить посторонние примеси от воска. Владельцы пасек собирают воскотопку своими руками на основе барабана от стиральной машины.

    Крутящий момент передается от двигателя клиновым ремнем. При использовании электрического привода требуется подвести питание к месту проведения работ и соблюдать технику безопасности. Оборудование обеспечивает увеличенный выход готового продукта, но из-за сложной конструкции центробежную установку редко используют в частном пчеловодстве.

    Изготовление воскотопки из подручных материалов

    Владелец пасеки может собрать воскотопку на основе:

    • старого холодильника;
    • соковарки или старой сковороды.

    Из холодильника

    При оборудовании воскотопки из холодильника используется металлический корпус, все пластиковые или резиновые элементы необходимо удалить. Также потребуется выпустить хладагент и демонтировать компрессор с трубками теплообменника. Из кожуха вынимают морозильную камеру с магистралями. Для дальнейшей сборки оборудования потребуется набор слесарного инструмента и силиконовый герметик, выдерживающий нагрев до +100°С. Краткая инструкция по изготовлению и эксплуатации:

    1. Перевернуть корпус холодильника верхней стенкой вверх и прорезать отверстие диаметром 50 мм. Канал сверлят ближе к верхней крышке корпуса, что позволит организовать слив воска и конденсата.
    2. Свернуть из листа тонкого оцинкованного металла воронку, вставить элемент в отверстие и заделать щели силиконовым герметиком.
    3. Просверлить отверстие в нижней части корпуса (диаметр канала соответствует размеру шланга, по которому будет подаваться пар).
    4. Обустроить внешний генератор пара (например, из старого баллона или кастрюли), соединить выходной патрубок с отверстием в корпусе холодильника рукавом, выдерживающим длительное воздействие температуры +100°С. Для нагрева воды может использоваться твердое или газообразное топливо или электрический ТЭН мощностью 1-2 кВт (при условии наличия на участке сети переменного тока напряжением 220 В).
    5. Установить корпус холодильника под наклоном в продольном направлении на постамент, изготовленный из кирпича или деревянного бруса. Выходное отверстие воронки расположено ближе к грунту, между кожухом и землей должен оставаться зазор для установки емкости для сбора воска.
    6. Смонтировать в корпусе мелкую металлическую сетку, которая позволит отделить от воска посторонние примеси (например, имеющуюся в сотах пыльцу или остатки расплодных коконов).
    7. Установить направляющие, на которые навесить рамки. Количество элементов зависит от вместимости корпуса холодильника.
    8. Закрыть крышку, а затем разогреть генератор пара.
    9. Вытопить воск и собрать готовый продукт в заранее подготовленные емкости. Рекомендуется начинать вытапливание воска светлого цвета, темный материал предварительно следует замочить в воде на 12-14 часов, а затем загрузить в полость бывшего холодильника для переработки.
    Читайте также:  Рекомендации по изготовлению многокорпусных ульев с размерами и чертежами

    Существуют конструкции, в которых корпус холодильника является оболочкой для сбора пара. Внутри устанавливают сетчатую корзину с направляющими, на которые крепят рамки с сотами. После запирания крышки во внутренний объем воскотопки подается пар, жидкий воск и конденсат сливаются через шланги, оборудованные шаровыми кранами.

    Из соковарки

    Оборудование из соковарки не требует доработки элементов, но отличается уменьшенным объемом рабочей камеры. Изделие используют на небольших пасеках, т. к. вместимость резервуара позволяет вытапливать воск из измельченных сот, вынутых из 2-3 рамок. В нижнюю часть соковарки заливают воду, для нагрева используют газовую плиту, костер или печку с чугунным корпусом. В средней части устанавливают отстойник, предназначенный для сбора воска.

    Для слива жидкого продукта предусматривается самодельная лейка с зажимом, который перекрывает канал.

    Верхняя часть соковарки занята ситом, в которое укладывают измельченное сырье. Поверх кастрюли устанавливают металлическую крышку, позволяющую поддерживать стабильную температуру во внутренней полости. По мере прогрева воск стекает в центральную секцию и сливается через выведенный сбоку шланг с зажимом или вентилем. После переработки загруженных измельченных сот укладывают следующую партию сырья. Одновременно рекомендуется проверить уровень воды: при падении объема следует долить жидкость.

    Из сковородки

    При использовании сковородки с высокими бортами (не менее 40 мм) следует выполнить действия:

    1. Заполнить сковороду на 15-20 мм водой и поставить на газовую или электрическую плиту.
    2. Уложить в стеклянную банку мелко нарезанные соты.
    3. Поставить емкость в сковороду с водой. Нагретая жидкость начинает постепенно вытапливать воск из фрагментов сот.
    4. После кипения воды перемешать ложкой или вилкой расплав в банке, добиваясь равномерной консистенции смеси.
    5. Вынуть банку с растопленным воском и отфильтровать материал через несколько слоев марли.
    6. Расфасовать очищенный воск по пластиковым резервуарам. Следует учесть, что методика подходит для переработки небольшого количества сырья.
    7. После охлаждения расплава до комнатной температуры (для затвердевания необходимо до 24 часов) поместить воск в холодильник на хранение.

    Способы вытопки воска без воскотопки

    Если на пасеке несколько ульев, то вытопить соты можно с помощью паровой кастрюли. В процессе нагрева воска контролируют уровень жидкости в емкости, т. к. из-за активного вспенивания раствора возможно вытекание воды. Полученную смесь фильтруют через несколько слоев марли, натянутой на дополнительную емкость меньшего объема. Марля задерживает посторонние примеси, а воск собирается внутри резервуара. После кристаллизации продукт извлекают из кастрюли.

    Для обеспечения повышенного качества воска рекомендуется собрать самодельную водяную баню с использованием различной кухонной посуды (например, старой соковарки или кастрюли для приготовления мантов). Возможно перетапливание небольшого объема в стеклянной или пластиковой таре, помещенной в микроволновую печь. В зависимости от выбранной методики воск очищают сеткой или дополнительно фильтруют через марлю, капроновый чулок.

    Все о паровой воскотопке

    Внешний вид прибора

    Каждый пасечник за лето насобирает много восковых отходов, которые раньше или позже нужно перетопить. Поэтому, чтобы продукт был качественным, нужно знать, как топить воск в домашних условиях самому. Для этого сначала нужно определиться с количеством исходного сырья для плавления.

    Например, если у вас имеется большое количество рамок со старыми сотами, то для переплавки сначала нужно их измельчить, залить на сутки водой, потом переплавить, а в конце очистить.
    Когда же вы имеете уже перетопленный, ранее частично очищенный, затвердевший пчелиный продукт, то процесс его перетопки будет протекать иначе.

    • Процесс перетопки рамок
    • Как создать своими руками и в домашних условиях
    • Использование
    • Изготовление и Видео по данной теме
    • Чертеж
    • Конструкция 12 рамочная
    • Самый простой способ

    Среди множества методов плавления, нужно выбирать такие, которые для вас будут наиболее простыми, удобными.

    Прежде чем выбрать устройство и заняться перетопкой, вы должны определиться с тем, с какой целью вы будете использовать чистый воск: для косметики, в домашнем хозяйстве, для лечения, с целью обмена на вощину.

    Процесс перетопки рамок

    Агрегат, работающий на пару

    Обычно перетопка сырья осуществляется летом, поскольку легче нагреть устройство, да и значительно удобней такую процедуру проводить под открытым небом.

    Сначала в котел нужно налить воду, чтобы было немного больше половины емкости. Обязательно, эту часть паровой воскотопки оборудуйте манометром. Так вот, когда давление достигнет 2-ух – 3-ёх атмосфер, наполовину откройте кран и пустите пар на подвешенные рамки. Причем, полностью открывать кран нельзя, поскольку может случиться срыв шланга.

    Через минут 12-15 пойдет жидкая продукция. Поскольку короб прогревается немного долго, то ориентировочно на перетопку первой партии рамок уйдет 1 час. После этого перекрываем кран, полностью сливаем оставшийся жидкий воск, открываем осторожно крышку воскотопки, чистим от мервы и остатков воска рамки. Потом это сырье укладываем на сетку и опять подаем пар, не забывая через минуту – другую помешивать отходы, увеличивая таким образом выход продукта.

    Как создать своими руками и в домашних условиях

    Нашими рационализаторами и изобретателями изготавливаются различного рода самоделки для использования в домашнем хозяйстве. Не обошли они стороной и пчеловодство. Не один пасечник часто задумывался над тем, как сделать например, такую воскотопку, чтобы ее КПД был максимальным.

    Такой по праву является паровая воскотопка. Основным элементом устройства является бак, соединяющийся с ящиком корпуса при помощи шланга. Сам корпус закрывается крышкой и для его изготовления используют дерево. Внизу расположена металлическая сетка для грубой очистки продукта.

    В корпусе на плечиках размещают рамки для переплавки, а в боковую корпусную стенку вставляют шланг для подачи пара. При поступлении жидкого воска открывают кран, через который пчелиное вещество вытекает в подготовленную посуду с водой.

    Перед тем как пользоваться устройством, нужно хорошенько проверить крепление шланга к баку и к корпусу, чтобы избежать возможных паровых ожогов.

    Работает такая самодельная установка следующим образом: наливают половину бака воды, внизу под ним разжигают огонь. После того, как вода начнет закипать, образовавшийся пар подают через шланг в корпус. При этом, соты нагреваются и начинает плавиться воск, который падает на дно, а через кран вытекает в другую посуду с водой.

    Чаще всего такое устройство используют пасечники-любители на домашних небольших пасеках.
    Сегодня котел для нагревания воды часто оборудуют ТЭНом, который резьбовым способом закрепляют внизу бака, и подключают к электросети. Преимущества такого нововведения – очевидны:не нужно заготавливать дрова, разводить огонь, отсутствует дым.

    После перетопки, оставшуюся мерву не следует выбрасывать, поскольку там находится примерно 20-25 % воска, который в домашних условиях никак нельзя достать из сырья. Так вот, эту мерву можно положить на сетку, перевернуть несколько раз, и вторично провести еще одну переплавку. А можно сдать в пчеловодческий магазин, поскольку на специальных предприятиях с этих отходов добывают весь оставшийся воск.

    Использование

    Сегодня большим спросом у пчеловодом пользуется воскотопка паровая рамочная для переработки воскового сырья. Технология переработки состоит из таких этапов:

    1. загрузка кассет сырьем;
    2. пропаривание сотов;
    3. разгрузка кассет;
    4. очистка рамок от остатков воска.

    Вторичная переработка мервы, которая всегда остается на сетке, обеспечивает максимальный выход продукта.

    После того, когда вы забрали мерву и загрузили рамки в воскотопку, нужно краником перекрыть пар, а в котел долить холодной воды. Приблизительно весь процесс длится около часа, плюс еще время нам нагрев воды до температуры кипения. Кстати, время на разогрев котла с водой бывает разное, поскольку это зависит от его конструкции, объема воды, строения топки, вида топлива, его качества и т.п.

    Устанавливают воскотопку в просторном и теплом помещении, поскольку после ее открытия рамки должны остывать постепенно. В летнее время чаще всего устройство устанавливают на открытом месте.
    После переработки рамки используют по назначению: наващивают и ставят в ульи. Если вы заметили, что под воздействием температуры проволока на некоторых из них вытянулась – ничего страшного. Она приобретет первоначальную длину и вид сразу же после остывания до температуры окружающей среды.

    Изготовление и Видео по данной теме

    Такую воскотопку своими руками может сделать практически каждый пчеловод. Как говорят украинцы, что виготовлення не является особо сложным.

    С этой целью можно использовать различные чертежи и схемы изготовления такого приспособления, которое должно быть у каждого пчеловода. Для его построения требуется емкость для воды – очень хорошо подойдет бак из стиральной машины (б у), доски, из которых изготавливается корпус для рамок, труба или жесткий шланг, манометр, кран и большое желание. Попробуйте и у вас все получится. Мы в этом убеждены!

    Чертеж

    1. Котел
    2. Шланг
    3. Крышка корпуса
    4. Сетка
    5. Уклонная металлическая плоскость
    6. Трубка с краном
    7. Емкость с водой для растопленного воска

    Конструкция 12 рамочная

    Самый простой способ

    Обычные составляющие которые могут оказаться под рукой Бак алюминиевый трубка, огонь, от бака трубка идет в бочок а в нем воск.

    Как топить воск в паровой воскотопке для рамок

    Паровая воскотопка — специфическое устройство, которое помогает в короткие сроки перетапливать большое количество воска без потери качества. Чаще всего данное устройство изготавливают вручную, а за основу берут соковарку. Интересно, что именно «соковарка» и стало вторым названием такой воскотопки. О том, как изготовить такое устройство в домашних условиях и как с ним работать, узнаем далее.

    Устройство

    Рассматривая устройство паровой воскотопки следует отметить его основные части — корпус и крышка, корытце, рамочная корзина и поддон, в котором собирается воск. Еще выделяют и дополнительные детали:

  • Устройство обязательно должно быть оснащено баком. Этот бак необходимо соединить с корпусом, используя при этом шланг или трубку.
  • Нижняя часть обязательно оборудуется сеткой либо марлей: это обеспечивает достаточный уровень фильтрации.
  • Чтобы пар поступал во внутреннюю часть, в боковом отсеке устанавливается трубка.
  • Комфорт использования обеспечивает кран, из которого будет стекать воск.
  • Сравнивая паровой аппарат с солнечным заметим, что паровой намного более мощный. Именно поэтому большинство профессиональных пчеловодов предпочитают именно его.

    Принцип работы

    Принцип работы паровой воскотопки может вызвать затруднения только у начинающих пасечников. Но разобраться с этим можно достаточно быстро, поскольку никаких особых сложностей здесь нет. Вся процедура осуществляется поэтапно:

  • Вначале в бак наливается необходимое количество воды.
  • Затем воскотопка помещается на огонь.
  • Только после этого во внутреннюю часть корпуса устанавливаются соты.
  • Процедура идет по следующему принципу: через установленную трубку внутрь проникает пар, за счет чего температура резко подскакивает, а воск плавится.
  • Через сетку наружу вытекает чистый продукт, а загрязнения и примеси остаются на фильтре.
    • Воскотопка своими руками в домашних условиях может быть изготовлена практически любым пчеловодом. В этом поможет материал на нашем сайте.
    • Наиболее простой вариант — солнечная воскотопка, которую можно изготовить самостоятельно. Подробнее читайте в этой статье.
    • Процесс изготовления воскотопки из стиральной машины описан по ссылке: https://uleypchel.com.ua/samodelnaya-voskotopka-iz-stiralnoy-mashinyi

    Изготавливаем воскотопку своими руками: что понадобится?

    Перед началом работ подготовьте все необходимые детали. Старайтесь подбирать их тщательно, предпочтение отдавать новым. Ведь если в какой-то детали будет трещина или другой изъян, то высок риск поломки и потери сырья. Вот, какие элементы нам потребуются:

    Паровая воскотопка своими руками

  • Бак. В качестве бака может выступать практически что угодно: газовый баллон, основа чайника или стиральной машины либо соковарка, как и говорилось ранее.
  • Трубки. Нам потребуются три трубки разного размера: одна в качестве дымохода с размером 60 мм, другая для повторного подогрева с размером 110 мм и третья в качестве тары для воды с размером 140 мм.
  • Горловина. Можно выполнить её самостоятельно из подручных материалов — например, из части трубы с резьбой.
  • Элементы для выработки пара. Здесь вам пригодятся колена и штуцера.
  • Здесь приведены только самые необходимые элементы, без которых работа воскотопки не будет возможной. Но по желанию вы можете оборудовать свое устройство дополнительными элементами для упрощения работы в будущем — фильтр, кран и т.д.

    Процесс создания

    Кроме деталей и инструментов вам также понадобятся чертежи вашего будущего устройства. Найти их можно в специализированных книгах по пчеловодству или у специалистов, которые уже занимались изготовлением паровых воскотопок. Дальше процесс изготовления пойдет уже интуитивно:

    1. Используя инструменты и опираясь на имеющийся чертеж соберите все детали в единую конструкцию.
    2. Готовую воскотопку протестируйте на небольшом количестве рамок. Если в ходе работы вы заметите отклонения, то проверьте еще раз, надежно ли вы закрепили элементы.

    Воскотопка из улья: самый дешевый вариант

    Некоторые умельцы научились переделывать под воскотопку обыкновенные улики. Они с удовольствием делятся этим методом, для реализации которого вам понадобятся старый улей, лист оцинкованного железа, бидон на 20 литров, металлическая решетка с маленькими ячейками, металлическая сетка с ячейками 0,5 мм, шланг, гвозди, утеплитель с саморезами. Кроме этого необходим ряд инструментов для работы: дрель, степлер, молоток, болгарка для резки металла, пила, стамеска, ножницы для резки металла и ножовка для дерева. Процесс изготовления уже более сложный:

    Воскотопка из старого улья

  • Убираем нижнюю часть улика и сверлим по 4 отверстия в торцевых стенах. В получившиеся отверстия устанавливаем металлические прутики.
  • Выше прутиков монтируется решетка и рассекатели, через которые и будет подаваться пар.
  • От краев к средней части необходимо сделать уклон в торцевых стенках. Этот уклон должен составлять приблизительно 15 градусов. Заднюю часть делаем ниже передней. В нижней части переднего угла создаем щелку для слива.
  • Нижнее пространство улика будет закрывать оцинкованное железо — поэтому нужно вырезать деталь подходящего размера. В районе сливного отверстия изготавливаем желобок для слива.
  • Кроме того, оцинкованным железом обрабатывается вся внутренняя часть воскотопки.
  • При помощи степлера и утеплителя обрабатываем конструкцию снаружи.
  • Бидон используем как генератор пара. В его крышке делаем отверстие и устанавливаем штуцер, чтобы подвезти шланг. Чтобы изоляция была хорошей, крышку сверху придавливают грузом.
  • Воскотопка готова и с ней можно работать. Продолжительность процедуры зависит от того, как много сырья вам необходимо обработать. О том, что процедура закончилась, вам сообщит пар, который начнет поступать через сливное отверстие.

    Видео. Перетопка воска в паровой воскотопке

    Ссылка на основную публикацию