По какой причине пчелы покидают улей осенью и больше не возвращаются?

По какой причине пчелы покидают улей осенью и больше не возвращаются?

Гибель семей во время зимовки при обильных кормовых запасах в улье, исчезновение пчел осенью и в течение сезона, то есть их слет на юге Красноярского края стали встречаться лет шесть назад. Мы пытались понять причины данного явления, виня в этом некачественный корм, физиологию пчел, ухудшившуюся экологию и т.д. Однако, как мы считаем, дело в другом.

Было замечено странное явление: при обильном приносе пыльцы в хороших семьях молодые и качественные матки, естественно, откладывают максимальное число яиц. Однако площади печатного расплода не соответствуют количеству вышедших из него молодых пчел (известно, что одна рамка печатного расплода дает примерно две улочки пчел). То есть отмечается странное замедление в развитии пчел. Причем такое может происходить и в первой половине лета, и в период подготовки семьи к зиме (в период наращивания ее силы). Получалось, что сильная летом семья с большими кормовыми запасами и достаточными площадями печатного расплода осенью имеет минимальное количество молодых пчел. Очевидно, это и приводит к вышеописанным явлениям.

Многие пчеловоды пережили массовую гибель пчел зимой как на частных пасеках, так и в хозяйствах. Причиной всех бед, очевидно, стала болезнь, описание которой мы не нашли в литературе. Предполагаем, что это вирусное заболевание расплода. Первые его признаки можно обнаружить лишь при очень тщательном рассмотрении расплода на стадии личинки: она слегка увеличена и занимает всю ячейку. Затем уже на стадии куколки (запечатанный расплод) отличить здоровый расплод от больного практически невозможно. Расплодная рамка плотно запечатана без внешних изменений. Однако если удалить крышечку с ячейки, то под ней увидим не куколку, а бесформенную личинку (это очень напоминает мешотчатый расплод), при незначительном усилии ее оболочка разрывается и жидкость молочного цвета без запаха выливается.

Число пораженных ячеек может колебаться от 30 до 80% от всей площади, занятой печатным расплодом. Особенно поражаются личинки на свежеотстроенных рамках. (Возможность инфицирования вощины исключена, мы ее брали у разных производителей, она была продезинфицирована всевозможными способами.) Степень поражения расплода мы не можем на сегодня связать ни с одним из внешних факторов (пыльцой, нектаром, экологией), а также и с временем года. Болезнь может проявляться и весной: замедляет развитие, казалось бы, сильных семей, и осенью, что приводит к гибели семей во время зимовки. Нужно отметить, что рядом с больной семьей может совершенно нормально развиваться здоровая.

При очень тщательном наблюдении в течение последних пяти лет дальнейшее развитие болезни нам установить не удалось. Через определенный срок никаких конкретных признаков заболевания в расплоде на инфицированной рамке мы не обнаруживали: ни сухих личинок, ни гнили, ни запаха. Ячейки вычищены, отполированы и могут быть использованы для следующего поколения пчел. Причем оно может быть здоровым (по крайней мере, степень поражения минимальна). Обнаружить больную семью можно только после снятия крышечки с печатного расплода. В здоровой ячейке видна развивающаяся пчела головкой вверх, в пораженной — мешочек с молочной жидкостью, напоминающий личинку. Никаких других признаков заболевания в семье нет. Очевидно, это вводит многих пчеловодов в заблуждение. Внешне благополучная семья плохо развивается, нет прироста молодых пчел, отмечается слабая работа на медосборе, а если это проявляется во второй половине лета, то, естественно, отработавшим пчелам нет соответствующей замены молодыми. Семьи к зиме резко ослабевают.

Проводили лабораторные анализы материала в Хакасской республиканской ветеринарной лаборатории, но убедительных результатов не получили. Было лишь подтверждено наше предположение, что заболевание вирусное. Следовательно, для диагностики нужно специальное оборудование, а его нет.

В течение ряда последних лет мы разработали способы профилактики с использованием медицинских препаратов и народных средств, позволяющих сдерживать развитие данного заболевания (в основном за счет усиления общего иммунитета) благодаря быстрой замене пчел в улье. Но говорить о большой степени достоверности результатов пока не можем, так как для этого необходимы более длительный отрезок времени и более серьезное рассмотрение проблемы.

Если приведенная информация вызовет хоть какой-то интерес не только у пчеловодов-любителей, но и у заинтересованных лиц, готовы поделиться своими данными, также будем рады любой помощи, особенно от людей, занимающихся проблемами вирусных болезней. Сегодня заболевание сводит на нет все усилия пчеловодов; становятся непредсказуемыми как летние сезоны, так и зимовка пчел. Региональная селекция пчел ощутимых результатов не приносит. Поэтому мы готовы объединить усилия и оказать посильную помощь в данном вопросе.

Л.П.ПОНОМАРЕНКО,
преподаватель пчеловодства ПУ – 75

Что делают пчёлы осенью?

Добавить в избранное

Осень — ответственная пора для пчеловода. Именно в этот период важно подготовить пчелиные семейства к зимовке, ведь от этого будет зависеть их деятельность и развитие в будущем году. В статье разобраны основные аспекты ухода за пчёлами по окончании лета.

  • Поведение пчёл в осенний период
    • Слёт пчёл осенью
    • Пересадка пчёл
    • Видео: Как пересадить пчел из одного улья в другой
  • Осенняя подкормка
    • Видео: Осенняя подкормка пчел
    • Приготовление подкормки
    • Подкормка пчёл осенью
    • Осенняя обработка пчёл «Бипином»
  • Почему пчёлы покидают улей осенью
    • Факторы зависимости силы пчелиной семьи
    • Причины гибели пчёл осенью
  • Лечение пчёл от варроатоза
    • Термический метод
    • Химический метод
  • Как подготовить пчёл к зиме

Поведение пчёл в осенний период

Перед приходом зимы этим насекомым необходимо выполнить не меньший объём работы, чем в медоносный период. Осенью они избавляются от трутней и их расплода, закрывают плотнее леток, оставляя лишь небольшие отверстия. Пчелиная матка в это время делает всё меньшую кладку. Особи, которые проработали лето, либо умирают, либо сильно ослаблены и не смогут пережить зиму. Поэтому зимовье перенесут только насекомые, вылупившиеся в конце лета или в начале осени.

Обязательная процедура, которую должен выполнить пасечник, — это осенняя ревизия. Оптимальный срок для этого — конец августа. Цель данного процесса — определить состояние пчелиных семей и создание условий для осеннего развития.

Ревизия предполагает:

  • проверку матки и её качества;
  • оценку силы семей;
  • выполнение сборки гнезда;
  • определение качества и количества необходимой подкормки.

Слёт пчёл осенью

Иногда пчеловоды сталкиваются с такой проблемой, как слёт пчёл. Это явление, при котором насекомые либо вовсе покидают подготовленные к зиме ульи, либо остаётся совсем незначительная их часть, которая не переживёт зиму.

Причины этого не всегда понятны и не имеют четкого обоснования, но основные предположения сводятся к таким:

  • заболевания разной природы;
  • клещ варроа;
  • перегрев ульев;
  • старые рамки для гнезд;
  • плохие условия для сбора мёда в конце лета;
  • старая матка в семье.

Пересадка пчёл

Когда улей изнашивается, появляется необходимость пересадить насекомых в новый. Можно делать это весной. Лучшим временем считается период цветения медоносных растений — ведь рамки придётся выставить наружу, а это может привлечь чужие семейства, которые займутся воровством. Осенью пересадку необходимо провести до наступления холодов. Температура воздуха должна быть не ниже +14°С.

Теперь подробнее о процедуре пересадки.

Основные рекомендации:

  • домик должен быть максимально похож на старый, чтобы уменьшить стресс насекомых;
  • новое жилище требуется хорошо очистить и продезинфицировать;
  • пересадку лучше проводить утром, чтобы, возвращаясь с облёта, насекомые заселялись в новый улей;
  • процедура должна быть максимально быстрой, чтобы избежать переохлаждения расплода;
  • пересаживать нужно в тёплую сухую погоду.

Видео: Как пересадить пчел из одного улья в другой

Этапы пересадки:

  1. Закрыть летки в старом домике и перенести его рядом на подставку.
  2. На место старого поставить новый улей с открытыми летками, как можно ближе к старому. Так пчёлы сами смогут залетать в новое жильё.
  3. Рамки на новое место переставить в том же порядке и количестве. Делать это надо как можно аккуратнее, чтобы не травмировать насекомых, особенно это касается матки. Если старая рамка пришла в негодность, пчёл стряхнуть с неё в новый улей.
  4. Рамки по мере перенесения прикрыть материей, например холщовой, для уменьшения остывания гнезда.
  5. Для особей, которые не умеют летать, между ульями поставить доску, чтобы насекомые смогли уходить по ней.
  6. После переноса всех рамок можно напустить дыма в старый улей, чтобы выгнать оставшихся пчёл. При этом лучше оттащить его подальше от нового, чтобы и в него не зашёл дым. Либо можно стряхнуть насекомых, перевернув старый улей над новым.

Осенняя подкормка

Осеннюю подкормку выполняют:

  • при необходимости создания зимнего запаса пищи;
  • для замены некачественных кормов;
  • для пополнения имеющихся запасов;
  • если насекомые вялые и не запечатывают мёд;
  • чтобы стимулировать яйцекладку матки.

Во время последнего отбора мёда пчеловод должен определиться, будет ли он выполнять подкормку и соберёт весь мёд или оставит мёд для зимовки. Лучше, конечно, чтобы насекомые перенесли зимовку, питаясь мёдом. Если мёд кристаллизуется или доля мёда с падью слишком большая, то тогда лучше использовать другие подкормки.

Видео: Осенняя подкормка пчел

Приготовление подкормки

Если принято решение о подкормке, тогда во время ревизии с гнёзд нужно убрать лишние соты и поставить кормушки. Лучший вариант — потолочные кормушки.

Для подкормки используется медовая сыта (сироп на основе мёда) или сироп с сахаром. Причём данные продукты нельзя заготавливать про запас, а использовать только свежеприготовленные.

Сахарный сироп делают из 2 кг сахара на 1 л воды, либо в соотношении 1:1. Для этого кипятят воду и засыпают сахар, размешивая до полного растворения, затем остужают. Но для подкормки смесь должна быть немного тёплой. Заполнять кормушки лучше вечером. Для лучшего усвоения сиропа пчелиным организмом в готовый продукт можно добавлять разные добавки, разлагающие сахарозу.

Вот один из вариантов приготовления инвертированного сиропа:

  • на 1 кг сахара взять 1 л воды и 2 г лимонной кислоты;
  • сахар растворить в воде, довести до кипения, добавить кислоту;
  • варить на маленьком огне в течение 1 часа.
  • оптимальнее, но дольше, готовить этот же сироп на водяной бане — так потребуется более 2 часов.

Для приготовления медовой сыты берут 1 кг мёда и 1 л воды. Только мёд нужно растворять в тёплой воде, не более +50°С.

Чтобы рассчитать объём, который нужно приготовить, следует знать, что на 1 семью требуется 100–200 мл сиропа.

Случается, что пчёлы перестают есть сахарный сироп и погибают. Это происходит из-за того, что насекомых не хватает для обогрева расплода и переработки сиропа. Возможно также наличие заболеваний — аскосфероза, гнильца, или открылся взяток.

Подкормка пчёл осенью

Подкормку следует проводить в определённый период. Хотя из-за погодных или климатических условий этот срок может незначительно различаться, рекомендуется делать подкормку, начиная с последней трети августа и по первую треть сентября.

Осенняя обработка пчёл «Бипином»

«Бипин» — это препарат от клеща варроа, который содержит вещество амитразу — яд от этих членистоногих. Используется в виде эмульсии и при окуривании.

Для приготовления эмульсии понадобится 0,5 мл «Бипина» на 1 л воды. Этим раствором нужно поливать пчёл из расчета 10 мл на улочку. Для начала рекомендуется обработать 1 семью и посмотреть на её реакцию. Раствор необходимо делать перед обработкой, поскольку вещество быстро теряет свои свойства.

Для окуривания парами препарата понадобится дым пушка. Особенно эффективно это устройство на больших пасеках.

Почему пчёлы покидают улей осенью

Случается так, что пчёлы всё же покинули улей, хотя, казалось бы, все условия для них были созданы. Основные причины кроются именно в комфорте существования насекомых. Могут ли они делать слёт без причины — вопрос остается открытым.

Читайте также:  Обзор резаков для распечатки сотов и самостоятельное изготовление парового ножа

Рассмотрим некоторые факторы, которые могут на это повлиять. Например, при пересадке в новое жилище в нём могли остаться запахи после дезинфекции или покраски. Ещё один фактор — перегревание, когда домик стоит на открытом солнце. Если пчёлы перевезены в район, где взяток гораздо скуднее, если перекормлены, либо их слишком много — всё это может стать причинами того, что насекомые пропали из улика.

Опытные пасечники знают множество примет, по которым можно сказать, что пчелиное семейство чем-то обеспокоено. Поэтому важно следить за поведением этих насекомых для предотвращения многих неприятностей.

Куда они улетают, тоже остаётся неизвестным. Иногда насекомые просто переселяются в близлежащие ульи. Замечено, что после слёта брошенные запасы остаются целыми, их никто не трогает, отсутствует массовая осыпь пчёл. Предполагается, что пчёлы оставляют после себя особую метку, которая является предупреждением об опасности.

Факторы зависимости силы пчелиной семьи

Сила пчелиной семьи определяется:

  • живой массой насекомых;
  • числом улочек или числом рамок, занятых пчёлами.

В зависимости от этих показателей, семьи бывают сильными (8–9 улочек), средними (6–7), слабыми (менее 6). Именно на это обращает внимание пчеловод при ревизии.

Факторы, от которых зависит сила пчелиной семьи:

  1. Внешние:
    • климатические и медоносные условия;
    • полезные и вредные живые организмы, влияющие на пчёл.
  2. Внутренние, которые создаются внутри гнезда:
    • количество и качество сотов;
    • возрастной состав семьи;
    • обеспеченность полноценным кормом круглый год;
    • микроклимат жилища.

Причины гибели пчёл осенью

Если пчелиная семья не обеспечена правильным уходом, то последствием этого может стать её гибель. Если пасечник вовремя не откачивает мёд, тем самым не обеспечивая достаточно суши, насекомые могут уходить во время взятка. Семьи мельчают, при этом остаются самые слабые особи, которые будут не способны выжить сами и ухаживать за потомством.

Лечение пчёл от варроатоза

Признаки этого заболевания становятся заметными лишь спустя год после заражения: начинают появляться насекомые с различными внешними дефектами. Пчёлы становятся слабыми и измученными, начинают быстро погибать. При сильной заражённости семьи происходит её слёт. К счастью, существуют различные методы борьбы с недугом: химический, зоотехнический, термический, обработка парами. Рассмотрим термический и химический методы.

Термический метод

Термический метод борьбы с варроатозом является эффективным, но трудоемким. Нужно собрать рамки, когда все пчёлы находятся в улье, и поместить их в термокамеру. При этом температуру следует повысить до 46–48°С. В таких условиях клещ варроа отпадает от пчёл.

Химический метод

Существуют препараты против клещей с разными действующими веществами: кумафосом, флувалинатом, флуметрином, акринатрином и др. Важно соблюдать дозировку при обработке пчёл. При меньших дозах клещ может адаптироваться к препарату, а при больших это навредит насекомым. Раз в несколько лет рекомендуется менять препарат на другой, с иным действующим веществом, чтобы избежать привыкания паразитами.

Как подготовить пчёл к зиме

Основная задача пасечника — это обеспечить пчёл достаточным питанием на зиму и нарастить силу пчелиных семей. Зимой пчёлам можно есть мёд только в жидком виде, а падевый мёд вообще может привести к их гибели. Поэтому пчеловоду важно следить за качеством и количеством пищи.

Маломедные рамки или рамки, которые не обсиживаются насекомыми, нужно изъять. После последней откачки мёда следует сократить гнёзда. И желательно провести обработку пчелиного семейства от клеща. Семьи, где имеются болезни расплода, нужно отбраковывать либо лечить.

Итак, для того чтобы получить максимально вкусный и обогащённый витаминами мёд, необходимо обязательно изучить информацию о том, что делают пчёлы осенью, об осенней подкормке, лечении этих насекомых и их обработке, а также о том, как подготовить пчелиную семью к зимнему периоду. И только в этом случае мёд с вашей пасеки будет по-настоящему полезным и вкусным.

Почему и из-за чего пчелы гибнут зимой, осенью или весной

Хотя пчеловодство и является увлекательным и даже, порой, прибыльным, это не отменяет того, что оно приносит иногда определённый стресс и дискомфорт. Дело в том, что иногда, казалось бы, совершенно без причины, пчёлы начинают погибать. На деле, конечно, причина имеется всегда, да вот только распознать её начинающему пчеловоду порой бывает очень непросто. Рассмотрим основные ситуации, когда пчёлы ни с того ни с сего вдруг могут начать погибать – и попробуем детально разобраться, что же стоит сделать, чтобы предотвратить их.

Когда пчёлы гибнут чаще всего?

Когда пчёлы гибнут по причине недостатка кормов?

Эта проблема специфически проявляется в зимнее время. Хотя пчёлы и не боятся холодов и могут согреть себя даже при низкой температуре, вот голод для них достаточно страшен. Но многие пчеловоды экономят на подкормке, не давая на зиму достаточного количества пчелиной еды. В итоге пчёлы гибнут. Более того, они могут погибнуть, если корм в наличии, но недостаточно высокого качества. В частности, проблемными считаются тёмные сорта, потому что они быстро кристаллизуются. Ещё стоит проверить мёд на падь, это также очень опасно.

  • Что значит борода из пчел на улье. Прочитав статью, Вы сможете избежать многих ошибок.
  • Как правильно собрать гнездо на зиму, читайте в этой статье.
  • Что делают пчелы зимой и как правильно выбрать место для зимовки: https://uleypchel.com.ua/chto-delayut-pchelyi-zimoy-vyibiraem-mesto-dlya-zimovki-pchel

Когда пчёлы гибнут по причине недостаточной вентиляции?

Пчеловоды также склонны совершать такую ошибку как предоставление пчёлам недостаточной вентиляции. Если проветривание недостаточное, то гнёзда начинают сыреть. В итоге гнездо остужается. Когда время года достаточно холодное, пчёлы начинают потреблять больше мёда для согревания. В итоге идёт деградация сразу по нескольким уровням – мёд начинает бродить, пчёлы начинают изнашиваться, их кишечники начинают переполняться, в итоге целое семейство может погибнуть. А ведь предотвратить проблему могло всего лишь хорошее проветривание пчелиного гнезда.

Какие заболевания могут вызвать гибель пчёл?

Гибель пчел осенью

Избежать подобное заболевание достаточно просто, необходимо корректно применять антибиотики, а также регулярно проводить профилактику. Также нужно следить затем, чтобы пчёлы находились в правильных условиях и хорошо кормились, иначе их иммунитет будет понижаться, что закономерно повышает риск проявления заболеваний.

Когда пчёлы гибнут по причине воздействия паразитов?

Под паразитами в данном случае подразумеваются не рассмотренные ранее клещи, а внешние вредители, в частности, мыши, которые ищут теплые помещения – и находят в том числе ульи. В ульях они начинают чинить беспорядки, грызть пчёл и есть их продукты. Пчёлы при всём желании не могут противостоять мышам, они лишь паникуют, но не могут дать ни малейшего отпора, в итоге они постепенно начинают погибать. Обязательно убедитесь, что ваши ульи достаточным образом изолированы и в них не могут попасть мыши или какие-либо другие животные.

Какие ещё могут быть причины гибели насекомых?

Сильный мороз может стать причиной гибели пчел

  • Плохая погода. Это исключительно внешний фактор, на который сложно как-то повлиять. Резкие перепады температуры могут серьёзно сбить насекомых с толку, они начнут вести себя достаточно неадекватно, а это в свою очередь приводит к соответствующей гибели.
  • Шумы. Как ни странно, хотя пчёлы сами по себе шумные насекомые, они могут погибнуть, если пасека находится с достаточно шумной автомагистралью.
  • Наличие пестицидов. К сожалению, обработка полей и садов, на которых пчёлы собирают «материалы», может запросто осуществляться при помощи веществ не только лишь вредных, но и опасных для пчёл. Тут сложно на что-то повлиять, разве что заранее тщательно выбирать место размещения пасеки.
  • Замена сахара на сахарный сироп. Это может сильно снизить иммунитет пчёл, а если снижен иммунитет, то и вероятность развития заболеваний является очень высокой. Иногда кормовая база просто недостаточная, потому это является вынужденной мерой, но всё же в большинстве случаев кормёжку пчёл можно каким-то образом оптимизировать.
  • Применение антибиотиков. Тут всё неоднозначно. С одной стороны, грамотно применяемые антибиотики способны заметно улучшить здоровье пчёл. С другой стороны, если применять их бездумно, то, напротив, иммунитет насекомых заметным образом снижается, так что тут нужно выдерживать грамотный баланс и не осуществлять лечение исключительно лечения ради.

Есть множество разнотипных причин, которые могут вести к тому, что пчёлы – а иногда даже и целые ульи – гибнут. Потому задача опытного пчеловода заключается в том, чтобы распознать максимально оперативно, что же именно влияет на пчёл в настоящий момент – и по возможности предотвратить это. Помните, что пчеловод должен быть наблюдательным, он должен подмечать малейшие изменения в поведении пчёл, чтобы не упустить их и не дойти до того момента, когда будет уже слишком поздно.

Видео. Причина гибели пчел зимой

Пчёлы и мёд

Габариты и конструктивные особенности самих рамок могут быть абсолютно разные. Их размеры подбираются в соответствии с параметрами корпуса улья. Как самая консервативная отрасль сельского хозяйства, пчеловодство во многих вопросах ориентировано на проверенные стандарты:

  • верхний брус рамки по ГОСТу должен быть шириной 24 мм +-1 мм;
  • просвет между стенкой улика и боковой планкой должен составлять 7 мм;
  • расстояние между верхними брусьями нельзя делать менее 12 мм.

Кроме того, требованиями ГОСТа подразумевается верхний брус толщиной 22 мм, но современные пасечники нередко игнорируют этот пункт. Практикуется использование верхних частей рамки толщиной всего 10 мм для уменьшения бессотового пространства между корпусами. Это новшество считается полезным для пчел. Размеры нижней планки – 13 мм×10 мм.

Устаревшие требования к боковым планкам подразумевали толщину 8 мм, сегодня же их изготавливают не менее 10 мм. Это обусловлено тем, что от сильного натягивания проволоки в рамке корпус может прогибаться, а сама металлическая проволока даже прорезать древесину. Стандартная ширина – 25 мм.

Изредка в хозяйствах встречается рамка из проволоки с уширением на боковых планках, но она считается непрактичной, потому что ее сложно устанавливать и извлекать.

Выбор проволоки для рамок

Практически в каждом спецмагазине продается проволока пчеловодная трех видов в катушках: массой 0.25 кг, 0.5 кг и 1 кг. Диаметр у всех вариантов одинаковый – 0.5мм, отличаются они только длиной. Изготавливается она из низкоуглеродистой светлой стальной проволоки общего назначения и применяется для крепления на рамках сот и вощины.

После приобретения катушки и перед установкой ее в рамки нужно тщательно удалить всю консервационную смазку, нанесенную на поверхность для защиты от преждевременной коррозии.

При изготовлении рамок своими руками боковые планки просверливаются на 23 см минимум в 3 ряда, а на 30 см – в 4. Для защиты деревянного корпуса от прорезания рядом с каждым отверстием располагают канцелярские кнопки таким образом, чтобы их дырочка в шляпке совпала с просверленным отверстием в бруске. С этой же целью их укрепляют канцелярскими скобами.

Способы натяжения

Для облегчения труда на пасеке разработано множество приспособлений. Одни из самых используемых – станки для натягивания проволоки из нержавейки. Их применение ощутимо ускоряет процесс, и проволока для рамок натягивается более качественно. Ручное изготовление рамок слишком трудоемко и подходит только небольшим хозяйствам.

К промышленным приспособлениям относятся:

  1. Деревянный станок. Он состоит из фанерного основания, металлического держателя для катушки, 4-х стальных колесиков для проволоки со сменным расположением, 3-х упорных углов и винта для отклонения. Для натяжения сетки уже смонтированная рамка с насверленными отверстиями по бокам устанавливается в крепления станка. Одним боковым бруском она должна находиться между упорами, а противоположным – немного прогнуться под воздействием от затяжения винта. Далее нужно последовательно продеть через все отверстия в брусках проволоку, а на поворотах завести ее за ближайшие колесики станка. Именно эта особенность конструкции позволяет избежать запутывания во время процесса. Продев проволоку сквозь все отверстия, ее край фиксируется и начинается натяжка. Для этого проволоку по очереди снимают с колесиков станка. Натянув все участки рамки, проволоку отрезают от мотка и фиксируют этот конец. Для окончательного натяжения нужно ослабить отклоняющий винт, чтобы выровнялась боковая планка.
  2. Металлический станок. Его конструкция полностью аналогична, только этот вариант имеет надежный нержавеющий или окрашенный металлический каркас. В отличие от деревянного аналога, это приспособление оборудовано удобной напольной подставкой, которую можно установить и закрепить в выбранном месте. Система работы станка и качество готового изделия то же.
Читайте также:  Обработка ульев и пчел от клеща

Изобретательные пчеловоды нашли решение, как натянуть проволоку, потратив при этом минимум средств. Кустарное устройство – стол для натяжения проволоки. Для его изготовления понадобится доска 47×22 см толщиной до 3 см. На одном ее конце, отступив по 3 см от каждого края, вбиваются два гвоздя, их высота должна составлять не менее 2 см. Они будут использоваться в качестве упора для боковых брусков.

Второй край доски оборудуется 3 см скобой, выступающей над поверхностью на 2,5 см, с отверстием под винт. Его роль может выполнять винт из мясорубки с подвижной шайбой или просто болт и гайка. Расположенную на конструкции рамку сжимают, слегка повернув винт, после этого вручную натягивают проволоку. Дополнительное натяжение достигается при освобождении изделия от винта.

Видео: станок для протяжки и натягивания проволоки на рамки.

Существуют и альтернативные способы, например, не используя упоры, рамку можно сильно сдавить, намотав на нее толстую рыболовную леску. Также можно натянуть только 2 проволоки вместо требуемых 4-х, отступив по 30 мм от краев, а затем стянуть всю рамку посередине поперечной проволокой. Таким способом достигается большая жесткость, и даже при вторичном вощении рамки не требуют перетягивания.

Натягиваем проволоку правильно – самоделки для работы с рамками

Оснащение рамок проволокой с последующей установкой вощины по-прежнему остается одной из самых трудоемких операций в пчеловодческой практике. Качество отстраиваемых пчелами сот во многом зависит от того, насколько правильно был натянут каркас. А допущенные ошибки приводят к обрыву и деформации сотов в процессе эксплуатации рамок.

Заметно облегчить процесс натягивания помогут различные самодельные устройства. Об их применении мы сегодня и поговорим.

Станок для натяжения

Обычно рекомендуют натягивать проволоку до тех пор, пока при касании к ней не появится звон как от струны. Конечно, совет этот хорош. Но вот на практике его применить крайне сложно.

Как только пчеловод переусердствует, крепление рвется. Еще хуже, если в процессе эксплуатации под тяжестью заполненных медом сот проволока начнет прорезать слои древесины – вощина провисает и легко деформируется во время летней жары.

Станок, помогающий правильно работать с проволокой, собирается из деревянной планки, имеющей размеры 3 на 3 и длину 64 сантиметра. С одной стороны пробивается отверстие для клина, как изображено на рисунке.

Проволока протягивается через все отверстия. Затем рамку помещают в станок и зажимают сбоку клином – при этом боковые планки немного прогибаются. После чего основу для вощины натягивают, не прилагая особых усилий, а концы закрепляют. Клин вынимается из станка. За счет гибкости древесины происходит равномерное натягивание всех четырех проволочных рядов.

Эта работа не требует особых усилий. Со станком легко справляются женщины и подростки.

Существует несколько вариантов такого приспособления. Все они подразумевают использование некоего рычага, обеспечивающего временную деформацию боковых планок рамки. Например, это может выглядеть вот так:

Самодельный станок при этом монтируется непосредственно на столешницу.

Или еще одна вариация – использование отдельной доски толщиной в 3, длиной в 47 и шириной в 22 сантиметра.

На одном конце вбивается два металлических или деревянных столбика высотой в 3 сантиметра. Они будут служить упором для боковых планок. А на другом конце монтируется скоба, в которой имеется отверстие для винта (болта с гайкой или винтовой детали от старой мясорубки с шайбой на конце).

Рамку с продетой в отверстия проволокой вставляют между столбиками и винтом, последний немного зажимают, добиваясь деформации боковых планок. Затем проволочный каркас легко натягивают и закрепляют в нижнем левом углу. После чего винт отпускается – рамка распрямляется и обеспечивает качественное натяжение.

А вот пример использования самодельного станочка с блоками:

Этот вариант требует большего количества деталей и предельной точности в монтаже.

Как избежать самовольного разматывания катушки

Проволока материал капризный, имеющий свойство разматываться во время работы. Это заметно снижает производительность труда.

Ф.Г. Зотин из Горьковской области советует соорудить такое вот простое устройство:

  1. На доску (а) толщиной 50 мм и длиной 60 сантиметров прибивается гвоздем-соткой (в) катушка (б). От края необходимо отступить на 10-15 сантиметров.
  2. С противоположной стороны доски набивается планка (г) длиной 15, шириной 2 и толщиной 1 сантиметр. В ней выполняется прокол прочным шилом. При этом следует ориентироваться на установленную катушку. Отверстие должно быть посредине планки и одновременно на уровне половины высоты катушки (е).
  3. Если с обеих сторон планки прибить войлок (д), появится возможность очистить проволоку от заводской маслянистой смазки.

Еще один вариант приспособления такого типа – использование нажимной пластинки из сталистой жести либо трехслойной фанеры.

Ширина пластины подбирается строго по размерам катушки! А габариты этого станка произвольные.

Основание выполняется из планки, к которой крепится кронштейн (2), а на него устанавливается катушка (3). На другом конце этого основания монтируется болт с гайкой (5), используемый для регулировки степени нажима пластины во время работы.

Как избежать провисания

В процессе эксплуатации проволока может врезаться в планки рамки. Это не столько ошибка натягивания, сколько естественный процесс — под воздействием силы тяжести происходит износ дерева.

Чтобы исключить порчу боковых планок, можно вставлять в отверстия обувные кнопки. Но так как это процесс достаточно трудоемкий, можно взять обычные канцелярские кнопки – с ними проще и быстрее работать. Прикалываются кнопки непосредственно возле дырочек, высверленных под проволоку, таким образом, чтобы края каждой шляпки находились на расстоянии 1-2 мм от отверстия.

В местах закрепления концов проволочной основы устанавливать кнопки не нужно! А чтобы проволока легко входила в отверстия и легче натягивалась, ее предварительно натирают воском.

В процессе эксплуатации кнопки препятствуют проникновению проволоки в толщу древесины. В хорошо натянутом положении рамки могут храниться длительное время – проволока со временем не ослабевает.

Нетрадиционный способ натягивания

С.Ф. Сугатов из Горно-Алтайской области рекомендует применять не четырехрядное, а двухрядное натягивание проволоки.

Этот прием позволяет избежать перетягивания при вторичном наващивании. Соты держатся прочно – обрывов и случайной деформации не бывает.

Устанавливается две проволочных нити в горизонтальной плоскости на расстоянии в 3 см от верхнего и нижнего бруска.

Посредине они перетягиваются проволокой, что придает большую жесткость основе.

В условиях умеренного климата можно использовать вертикальное натяжение – от верхнего к нижнему бруску. Так делаем мы, команда vseopaseke.ru , и к этому способу у нас пока что нет никаких претензий. Бруски имеют большую жесткость, чем боковые планки. Они хорошо выдерживают натяжение без укрепления канцелярскими кнопками. По жаре соты не деформируются. Единственный минус – в этом случае все работы выполняются вручную, без использования станка.

Поделиться ссылкой на статью в социальных сетях:

Все о проволоке для пчелиных рамок

  1. Особенности
  2. Назначение и устройство
  3. Виды
  4. Способы натяжения

Пчеловодство – увлекательное и прибыльное занятие, а пчелиный мед является уникальным продуктом, вкусным и полезным. Все без исключения знают, что мед в улье находится в сотах, но не все знают, что эти соты могут весить до пяти килограммов. Удерживают такую тяжесть деревянные рамки, армированные тонкой прочной проволокой. Об особенностях материалов для натяжки рамок, о способах их натяжки и пойдет речь в данной статье.

Особенности

На пчелиную рамку натягивается специальная проволока, на которую в дальнейшем будет крепиться вощина. Такой материал может иметь разный состав и толщину. Различаются они и по материалу, и по характеристикам.

Проволока должна соответствовать определенным требованиям:

  • она должна быть особо прочной;
  • иметь высокую устойчивость к коррозии;
  • обладать способностью противостоять растягиванию, а значит, провисанию при повышении температуры;
  • быть пригодной к использованию в пищевых целях.

К особенностям данного материала стоит отнести и то, что такую проволоку рекомендуют натягивать при температуре выше 20 градусов, иначе она может в дальнейшем провиснуть.

Назначение и устройство

Основным назначением проволоки является армирование. Она служит для усиления и обеспечения дополнительной прочности сот, а также создает опору для листов вощины при наващивании пчеловодческих гнездовых рамок. Процесс наващивания сложный и трудоемкий, требующий использования специальных приспособлений, устройств и инструментов.

Для небольших любительских пасек достаточно использовать наиболее простые инструменты:

  • деревянная рамка;
  • проволока;
  • шило – для прокалывания отверстий в боковых планочках пчелиных рамок;
  • плоскогубцы – ими фиксируют концы проволоки;
  • гвоздики – непосредственно служат фиксаторами;
  • молоток – для их забивания.

Чтобы избежать порезов в процессе работы, стоит использовать специальные перчатки без пальцев.

Следует заметить, что на больших пасеках требуется использование специальных приспособлений и устройств.

Проволока, используемая для пчелиных рамок, бывает разных видов. Этот материал может отличаться по весу, составу.

Как правило, проволока для пчелиных рамок продается в катушках. Размер и вес катушки может варьироваться:

  • у больших – до нескольких десятков килограммов;
  • у маленьких или стандартных – от 500 до 400 и даже 250 граммов.

Многие пчеловоды, стараясь сэкономить, приобретают мотки больших размеров, а затем перематывают их в катушки меньшего размера.

Пчеловоду стоит знать, что покупка больших катушек или оптовая закупка маленьких катушек обойдется ему дешевле (иногда в половину цены).

По материалу

Для натяжения пчелиных рамок может использоваться проволока из разных материалов.

  • Изделия из нержавеющей стали. Наиболее распространено использование именно этого варианта. Ее предлагают пчеловодам отечественные и зарубежные производители. Разница заключается не столько в качестве, сколько в цене изделия. Так, продукция из Индии или Китая зачастую стоит дешевле. Нержавейка служит долго. Она пригодна для использования в пищевых целях, не окисляется.
  • Фехралевая проволока. Производится она из сплава ряда металлов и, что немаловажно, стоит дешевле нержавейки, при этом превосходя ее по ряду показателей. У пчеловодов об этой проволоке только позитивные отзывы.
  • Нихромовая проволока. Это качественный материал, обладающий хорошими характеристиками. Стоит она дороже иных вариантов, да и найти ее не всегда легко.
  • Наиболее дешевая, но и менее качественная – железная (или черная) проволока. Она нестойка к эрозии, служит недолго, пачкает руки, а часто и мед.

Выбор материала зависит от личных предпочтений пчеловода. Здесь немаловажную роль играет цена и доступность изделий.

По характеристикам

Выбирая моток, нужно обратить внимание на его диаметр. Часто именно от толщины зависит стойкость к растягиванию. Прежде всего это относится к нержавейке. Ее толщина не должна быть меньше 0,5 мм. Отечественная промышленность производит данную продукцию диаметром 0,56 мм. Нержавейка из Индии и Китая, как правило, выпускается диаметрами 0,5 мм, 0,4 мм, 0,33 мм.

Нихромовая проволока также имеет высокую стойкость к растягиванию. Ее диаметр может быть 0,37 мм. Такая толщина позволяет более аккуратно проводить наващивание рамок, да и пчелы на такой вощине быстрее отстраивают соты.

Читайте также:  Как и из чего можно сделать подушки для пчел самостоятельно?

Изделия из фехраля тоже не тянутся, что позволяет использовать для натягивания рамок малый диаметр.

А вот железо должно быть толстым – не менее 0,55 мм в диаметре, ведь оно наиболее подвержено растягиванию.

Способы натяжения

В настоящее время существуют разные варианты натягивания пчелиных рамок. Наиболее часто используют вариант с четырьмя рядами, реже – пятью или тремя. Существуют также натяжка зигзагом, W-образная.

На любительских пасеках, где небольшое количество пчелиных рамок, проволоку можно натягивать даже на коленях. Многие пчеловоды проводят подобную работу шилом, прокалывая отверстия в боковых планочках пчелиных рам. При этом проволока заводится в отверстия, как правило, в четыре ряда, а конец ее фиксируется за верхний гвоздик.

Затем при помощи плоскогубцев производится ее натяжение, а после и фиксация за нижний гвоздик.

При больших объемах работы возникает необходимость в механизации, которая ускорит сборку самих рамок и натягивание проволоки. Так, вместо молотка рекомендуется использовать степлер. Простое устройство – дырокол ускорит пробивание – отверстий для проволоки в боковых планочках рамки. Кроме того, такое приспособление делает расстояние между отверстиями одинаковыми. Быстрее натянуть рамки поможет специальный станок, да и натяжка на нем будет более качественная.

О том, как сделать пчелиную рамку своими руками, смотрите в следующем видео.

Выбор пчеловодной проволоки и способы ее натяжения на рамки

Натягивание проволоки на пчелиные рамки видео

Выбор проволоки для рамок

Практически в каждом спецмагазине продается проволока пчеловодная трех видов в катушках: массой 0.25 кг, 0.5 кг и 1 кг. Диаметр у всех вариантов одинаковый – 0.5мм, отличаются они только длиной. Изготавливается она из низкоуглеродистой светлой стальной проволоки общего назначения и применяется для крепления на рамках сот и вощины.

После приобретения катушки и перед установкой ее в рамки нужно тщательно удалить всю консервационную смазку, нанесенную на поверхность для защиты от преждевременной коррозии.

При изготовлении рамок своими руками боковые планки просверливаются на 23 см минимум в 3 ряда, а на 30 см – в 4. Для защиты деревянного корпуса от прорезания рядом с каждым отверстием располагают канцелярские кнопки таким образом, чтобы их дырочка в шляпке совпала с просверленным отверстием в бруске. С этой же целью их укрепляют канцелярскими скобами.

Размеры рамок для ульев

Рамки для ульев могут быть различного размера и конструкции. При их выборе нужно ориентироваться на размер самого улья.

При создании рамок желательно придерживаться следующих параметров:

* верхний брус должен быть 25мм шириной;

* между передней, задней стенками и боковой планкой желательно расстояние в 7 мм;

* от одной до другой рамки расстояние должно быть примерно 12 мм.

Боковые планки на рамках (для ульев лежаков) желательны 10 мм толщины. Это позволит обеспечить необходимую жесткость конструкции и не допустить ее прогиба. Боковые планки желательны 25 мм в ширину. Вверху, на 100мм высоте они могут иметь расширение для разделения, и предотвращения сдвигов. Подобное расширение желательно до 36 мм, а ширина и толщина нижнего бруска рамки должен быть 10*10 мм.

Размеры рамки полностью зависят от размера их корпуса. В некоторых ульях рекомендуют ставить рамки поперек. Но опытные пчеловоды все же рекомендуют поработать стамеской и сделать пазы для привычного положения. Расположение рамок вдоль летка считают холодным, а поперек — теплым.

Станок для натяжения

Обычно рекомендуют натягивать проволоку до тех пор, пока при касании к ней не появится звон как от струны. Конечно, совет этот хорош. Но вот на практике его применить крайне сложно.

Как только пчеловод переусердствует, крепление рвется. Еще хуже, если в процессе эксплуатации под тяжестью заполненных медом сот проволока начнет прорезать слои древесины – вощина провисает и легко деформируется во время летней жары.

Станок, помогающий правильно работать с проволокой, собирается из деревянной планки, имеющей размеры 3 на 3 и длину 64 сантиметра. С одной стороны пробивается отверстие для клина, как изображено на рисунке.

Проволока протягивается через все отверстия. Затем рамку помещают в станок и зажимают сбоку клином – при этом боковые планки немного прогибаются. После чего основу для вощины натягивают, не прилагая особых усилий, а концы закрепляют. Клин вынимается из станка. За счет гибкости древесины происходит равномерное натягивание всех четырех проволочных рядов.

Эта работа не требует особых усилий. Со станком легко справляются женщины и подростки.

Существует несколько вариантов такого приспособления. Все они подразумевают использование некоего рычага, обеспечивающего временную деформацию боковых планок рамки. Например, это может выглядеть вот так:

Самодельный станок при этом монтируется непосредственно на столешницу.

Или еще одна вариация – использование отдельной доски толщиной в 3, длиной в 47 и шириной в 22 сантиметра.

На одном конце вбивается два металлических или деревянных столбика высотой в 3 сантиметра. Они будут служить упором для боковых планок. А на другом конце монтируется скоба, в которой имеется отверстие для винта (болта с гайкой или винтовой детали от старой мясорубки с шайбой на конце).

Рамку с продетой в отверстия проволокой вставляют между столбиками и винтом, последний немного зажимают, добиваясь деформации боковых планок. Затем проволочный каркас легко натягивают и закрепляют в нижнем левом углу. После чего винт отпускается – рамка распрямляется и обеспечивает качественное натяжение.

А вот пример использования самодельного станочка с блоками:

Этот вариант требует большего количества деталей и предельной точности в монтаже.

Вручную

Для того чтобы напроволочить рамку нам нужно взять моток с проволокой, а из инструментов нам понадобятся плоскогубцы. Для начала нам необходимо смастерить простой механизм для ее подачи. Нам нужно взять небольшую косточку и прикрепить к ней немного ткани, ткань нужно смочить маслом, чтобы не было трения между рамкой и проволокой. Так она будет подаваться из мотка в нашу тряпочку. Поочередно ми пропускает ее из одной дырки в другую, так она идет змейкой.

На концах желательно оставить ее немного где-то 5 сантиметров. Важно чтобы на одном конце ми загнули вниз а на втором конце вверх. С помощью плоскогубцев ми натягиваем нашу проволоку и загибаем.

Способы натяжения

Для облегчения труда на пасеке разработано множество приспособлений. Одни из самых используемых – станки для натягивания проволоки из нержавейки. Их применение ощутимо ускоряет процесс, и проволока для рамок натягивается более качественно. Ручное изготовление рамок слишком трудоемко и подходит только небольшим хозяйствам.

К промышленным приспособлениям относятся:

  1. Деревянный станок. Он состоит из фанерного основания, металлического держателя для катушки, 4-х стальных колесиков для проволоки со сменным расположением, 3-х упорных углов и винта для отклонения. Для натяжения сетки уже смонтированная рамка с насверленными отверстиями по бокам устанавливается в крепления станка. Одним боковым бруском она должна находиться между упорами, а противоположным – немного прогнуться под воздействием от затяжения винта. Далее нужно последовательно продеть через все отверстия в брусках проволоку, а на поворотах завести ее за ближайшие колесики станка. Именно эта особенность конструкции позволяет избежать запутывания во время процесса. Продев проволоку сквозь все отверстия, ее край фиксируется и начинается натяжка. Для этого проволоку по очереди снимают с колесиков станка. Натянув все участки рамки, проволоку отрезают от мотка и фиксируют этот конец. Для окончательного натяжения нужно ослабить отклоняющий винт, чтобы выровнялась боковая планка.
  2. Металлический станок. Его конструкция полностью аналогична, только этот вариант имеет надежный нержавеющий или окрашенный металлический каркас. В отличие от деревянного аналога, это приспособление оборудовано удобной напольной подставкой, которую можно установить и закрепить в выбранном месте. Система работы станка и качество готового изделия то же.

Изобретательные пчеловоды нашли решение, как натянуть проволоку, потратив при этом минимум средств. Кустарное устройство – стол для натяжения проволоки. Для его изготовления понадобится доска 47×22 см толщиной до 3 см. На одном ее конце, отступив по 3 см от каждого края, вбиваются два гвоздя, их высота должна составлять не менее 2 см. Они будут использоваться в качестве упора для боковых брусков.

Второй край доски оборудуется 3 см скобой, выступающей над поверхностью на 2,5 см, с отверстием под винт. Его роль может выполнять винт из мясорубки с подвижной шайбой или просто болт и гайка. Расположенную на конструкции рамку сжимают, слегка повернув винт, после этого вручную натягивают проволоку. Дополнительное натяжение достигается при освобождении изделия от винта.

Видео: станок для протяжки и натягивания проволоки на рамки.

Существуют и альтернативные способы, например, не используя упоры, рамку можно сильно сдавить, намотав на нее толстую рыболовную леску. Также можно натянуть только 2 проволоки вместо требуемых 4-х, отступив по 30 мм от краев, а затем стянуть всю рамку посередине поперечной проволокой. Таким способом достигается большая жесткость, и даже при вторичном вощении рамки не требуют перетягивания.

Как правильно натягивать проволоку для вощины

Натягивание проволоки происходит через проделанные отверстия в боковых планках. Если высота рамки 230 мм в ней делают около 4 рядов, а если высота 300 мм — 5 рядов.

Для того чтобы со временем проволока не прорезала бока древесины, можно по бокам проделать канцелярские кнопки, и пропустить проволоку через нее. Проволока нужна для того, чтобы было, на что крепить вощину.

Вощина необходима для того, чтобы пчелы отстраивали геометрически правильные соты, и удлиняли донышки вощины. Вощина является тем основанием, без которого пчелы не могут построить ровные и правильные соты, в которые будут собирать мед и откладывать личинки.

Как сделать пчелиные рамки своими руками

Шаг 1. Возьмите сухие рейки и сложите их так же, как на рисунке. Затем небольшими гвоздиками ибо шурупами сложите эти части. Вот наш каркас и готов.

Шаг 2. Возьмите шило или небольшую дрель, чтобы сделать отверстия для проволоки в боковой стороне ребра рамки. Не забывайте делать такие дырочки через одинаковые расстояния и по серединке. Одно с ребер следует проколоть вверху и внизу по два раза, это пригодится для крепления проволоки.

Шаг 3. Чтобы натянуть проволоку, нужно продеть ее край сквозь отверстие (вверху ибо внизу) на другую сторону пчелиной рамки. После протяните проволоку змеечкой через все отверстия, избегайте при этом перехлеста. После того, как последнее отверстие продето — киньте петлю и хорошенько закрутите её.

Шаг 4. Вот 1 конец закрепили, теперь лишнюю проволоку нужно засунуть обратно в моток и аккуратненько прижав рамку, начните прогибать волну к другому краю (при этом натягивайте немного каркас). Только делайте все осторожно, чтобы не допустить прогибания ребра.

Шаг 5. Край проволоки продеваете в замок и с помощью шила и плоскогубец делаете последнюю натяжку. Закручиваете проволоку в замок, а излишек откусываете.

Вот и готова рамка, готовая к наващиванию.

Предлагаю посмотреть видео по сборке пчелиных рамок и наващиванию вощины для ульев своими руками

Нетрадиционный способ натягивания

С.Ф. Сугатов из Горно-Алтайской области рекомендует применять не четырехрядное, а двухрядное натягивание проволоки.

Этот прием позволяет избежать перетягивания при вторичном наващивании. Соты держатся прочно – обрывов и случайной деформации не бывает.

Устанавливается две проволочных нити в горизонтальной плоскости на расстоянии в 3 см от верхнего и нижнего бруска.

Ссылка на основную публикацию